Hur man isolerar en entrédörr i järn: material, steg-för-steg-instruktioner

Modet för armerade ståldörrar för att komma in i ett hus eller lägenhet har också en baksida.Vilken metall som helst har hög värmeledningsförmåga, så på vintern kommer en stor mängd värme ut genom dörröppningen.

Den enda utvägen är att isolera entrédörren i metall, bli av med sprickor, köldbryggor och blockera eventuellt utseende av kondens inuti dörrbladet.

Orsaker till värmeförlust genom dörrar?

Därmed inte sagt att tillverkande företag inte är medvetna om det befintliga problemet. Vanligtvis, för en metalldörr, är det yttre (främre) planet gjort med en överlappning (överlappning) i gapet mellan bladet och ramen. Dessutom måste själva dörrbladet göras tjockt för att lägga ett extra lager av värmeisolering inuti det. Men allt detta hjälper bara delvis.

De främsta orsakerna till värmeförlust:

1. Förekomst av kallt drag i sprickorna mellan karmen och dörrbladet. Sprickor uppstår alltid under drift, oavsett utformning av hängare och gångjärn.
2. Felaktig montering av dörrkarmen i väggöppningen. Lådan är alltid gjord av stansat stål utan värmeisolering inuti den bärande profilen.
3. Otillräckligt lager av isolering inuti dörrbladet.

De flesta billiga metalldörrar kanske inte har någon dörrbladsisolering alls.Invändiga ribbor och en förstärkningsprofil, närvaron av tvärbalkar eller ett specifikt låsmönster av dörrbladet inuti ramen med låsen stängda kan störa.

Dessutom har nästan alla entrédörrar i metall inte tröskelisolering. I bästa fall kommer en dubbel tätning av svampgummi att installeras längs dörröppningens kontur.

Vi läser: Hur man korrekt isolerar en träentrédörr med egna händer

Hur man hittar var kylan tränger in

Innan du försöker installera isolering på en metalldörr måste du bestämma platsen för problemområdena. Det bästa stället att börja är dörröppningen. Om en metalldörr har stått i mer än 5 år och används aktivt, är troligen den första köldbryggan förknippad med öppningen.

Kollar dörröppningen

Efter 3-5 års tjänst ändras dörröppningens geometri. Problemet med vilken metalldörr som helst är att vikten av det tunga dörrbladet deformerar gångjärnen, liksom delvis själva ramen. Som ett resultat uppstår luckor mellan lådan och duken. Nästan alltid de största finns längst upp i dörröppningen.

Ett undantag kan vara fall när lådan är svetsad från en metallprofil: en T-stång eller två stålhörn. Men ändå är dörrgångjärnen, även om det är en garageversion, deformerade. En lucka uppstår mellan dörrbladets överkant och karmen.

Du kan se platser med lös passform om du lyser upp metalldörren med en vanlig ficklampa. I de områden där isoleringen sitter tätt mot lådan blir det mörkt och det kommer även att finnas områden med ljusa ränder. På dessa platser läcker värme på grund av drag.

Kollar duken

Huvudfienden för inträde är inte bara svår frost.Om ytterdörren vetter direkt mot gatan, så kan köldbryggorna ses med egna ögon vid den första svåra frosten. Isfrost bildas på grund av frysning av vattenånga, därför måste du förutom isolering göra en ångspärr.

De kallaste frysta områdena kan identifieras visuellt eller för hand. Om det inte är frostigt ute är det bättre att använda en fjärrstyrd infraröd termometer. Vanligtvis är läckageområdet dörrbladets omkrets, såväl som golv- och sidostolpar på ramen.

Kontrollerar rutan

För en entrédörr i metall som inte är bepansrad är dörrkarmen gjord av en ihålig profil. Endast i vissa modifieringar med ökad brandmotstånd och ljudisolering fylls profilen med skum- eller glasgranulat.

Men eftersom, enligt instruktionerna, fyllning av ramen på metallingångsdörren ska göras efter att väggen har installerats i öppningen, förblev de troligen tomma. Hantverkare vill oftast inte fylla på.

Men konstigt nog påverkar inte närvaron eller frånvaron av isolering inuti profilen värmeförlusten på något sätt. Problemet är att de yttre delarna av stålprofilen lätt tappar värme på grund av metallväggarnas höga värmeledningsförmåga. Det vill säga, profilen kommer att förlora värme tills isolering installeras på insidan eller utsidan av dörren.

Därför har lådan, och särskilt tröskeln, alltid varit och förblir en av huvudkällorna till kyla i en lägenhet eller ett hus. Det är från lådan som isoleringen av entrégruppen börjar.

Vilken isolering ska man välja?

Typen av material väljs beroende på isoleringsmetoden.Om vi ​​pratar om att förbättra värmeisoleringen utan att demontera dörrbladet, är det fullt möjligt att använda foliepolyetenskum, plåtpolystyrenskum, penoplex och till och med isolon. Mineralfiber används ofta i rullar.

För lådan kan du använda polyuretanskum, skyddande PVC-foder och tätningar baserade på poröst gummi.

Värmeisolering av lådan

Metallramen monteras genom svetsning på fabriken, den tunnväggiga profilen svetsas manuellt in i en låda med hjälp av en koldioxidhalvautomatisk maskin. Dessutom utförs monteringen i speciella enheter - ledare, tack vare vilka det är möjligt att undvika deformation av lådan (torsion av en "propeller"). Därför kommer lådan från fabriken komplett med en metalldörr. Och den installeras också tillsammans med dörren innanför väggöppningen.

Det betyder att du inte kan klippa eller demontera lådan bara för att sätta isolering inuti. Metalllådan efter installationen ska sitta kvar på plats i alla situationer.

Men upp till 25-30% av all förångad värme går förlorad genom lådan, så isolering är oumbärlig. I det här fallet läggs ett lager av isolering, vanligtvis penoplex eller polystyrenskum, ovanpå lådans metallprofil.

Du kan isolera på två sätt:

• fäst penoplex-remsorna ovanpå endast metalllådan (längs omkretsen;
• gör komplett isolering, det vill säga lägg värmeisolering samtidigt på en stålprofil med en överlappning på väggytan.

Den andra metoden används främst för betongväggar, såväl som metallentrédörrar till privata hus. För lägenheter används detta schema mindre ofta, eftersom det är nödvändigt att skära av en del av väggen under plattbandet.Därför begränsar ägare sig vanligtvis till isolering med penoplex som läggs på en metallprofil under en dekorativ trim.

Reparerar öppningen

För höghuslägenheter är det ganska sällsynt att återställa öppningen. Även vid hård frost kvarstår positiva temperaturer och låg luftfuktighet inne i entrén. Därför kollapsar inte väggarna. Allt som behöver göras är att ta bort plattbanden från sidan av avsatsen och blåsa ut allt fritt utrymme mellan ramen och väggytan med polyuretanskum.

För privata hus är situationen helt annorlunda. Att installera en entrédörr i metall kräver en ganska stor öppning i väggen. Vanligtvis är bredden, med hänsyn till dörrkarmens tjocklek, minst en meter. Plus att höjden är cirka 200-210 cm.

Volymen av arbete är enorm, tjockleken på väggarna i ingångsområdet är sällan mindre än 30-40 cm.I privata hus läggs öppningen av tegel enligt de förkalibrerade måtten på den framtida entrédörren.

Det är tydligt att ingen ytterligare isolering av kanterna görs när man installerar en metalldörrram. Problemet uppmärksammas efter att entrédörren har installerats, när det motstående tegel- eller väggmaterialet börjar smulas sönder på grund av frysning av kondens.

Därför, innan du isolerar ytterdörren, måste du reparera öppningen i väggen.

Med hjälp av en kvarn och en hammarborr skärs ett litet lager material upp till 20 mm tjockt längs konturen av öppningen i väggen. Tegelstenen måste skäras från öppningens yta från insidan och utsidan;

Dörrpanelen måste tas bort. Om väggarna längs ankarets kontur efter trimning av öppningen fortsätter att hålla utgångsdörrkarmen normalt, kommer inga ytterligare åtgärder att behövas.Annars måste du byta ut ankarbultarna (bultarna) med längre och mer massiva.

Därefter måste du ta isär och ta bort metalltröskeln. Vanligtvis installeras en entrédörr av metall på en ekskiva som är 40 mm tjock. Den fungerar både som stötdämpare och isolering. Om trädet är i gott skick måste du skära ett spår 20-30 mm djupt i brädet, och ytterligare isolering i form av en remsa av polystyrenskum kommer att läggas i den.

Men om metallingångsdörren helt enkelt placeras på en betongmassa fodrad med takpapp av glas, måste betongen skäras med en hammarborr till ett djup av minst 80 mm. Under tröskeln ska det finnas ett spår (spår) som spänner över hela bredden av öppningen i väggen. Höjden på spåret är minst 40 mm, djupet är 80 mm.

Nu måste du lägga 20 mm tjock penoplex på de räfflade ytorna och 40 mm under tröskeln. På sidoväggarna och under taket installeras isolering i ändarna av öppningen både från insidan och från utsidan. Isoleringen kan fixeras med lim och svamp. Polyuretanskum, som regel, pressar ut isoleringen, så du måste fortfarande säkra penoplexet med mekaniska fästelement.

Den installerade isoleringen kommer att behöva putsas, annars kommer ultraviolett solstrålning och fukt att förstöra polystyrenskummet inom några år.

Isolering av metalldörrblad - instruktioner

Först och främst måste ytterdörren tas bort från sina gångjärn och placeras på en arbetsbänk eller snickarbord. Du kan lägga isolering, som de säger, i farten, utan att ta bort duken, som på bilden.

Men denna metod kan endast rekommenderas för garageportar och grovköksingångar. Anledningen är att polystyrenskum inte är det bästa alternativet för att isolera metallbågar.

Efter bara några års drift faller isoleringsskiktet av metallbasen och dörrbladet börjar släppa in kylan som om det inte hade någon isolering alls.

Vad kommer du att behöva?

Materialuppsättningen beror på ytterdörrens storlek och design. För en vanlig kinesisk dörr med en yttre metallbeklädnad och en innerpanel av plast behöver du:

• träribbor och stänger 30x40 mm, 5-8 linjära meter;
• fiberboard eller bitar av tjock kartong;
• polyuretanskum;
• penoplex 25-40 mm tjock, beroende på tjockleken på metalldörren.

Om du planerar att isolera en metalldörr av pansartyp, är det bättre att istället för polystyrenskum eller penoplex använda rullad mineralull och folieklädd polyetenskum upp till 5 mm tjock.

Steg för steg instruktioner

Nästan alla entrédörrar i metall på budgetnivå är utformade på samma sätt. De tillverkas främst i Sydostasien och erbjuds som entréer till lägenheter. För ett varmt klimat skulle det kanske inte vara några problem, men i mittenzonen håller ytterdörren inte värme alls.

Det första du behöver göra enligt instruktionerna är att ta bort dörrbladet från dess gångjärn och placera det på en arbetsbänk (bord). Det svåraste med att isolera ett dörrblad är att ta isär det. Du måste skruva loss markiserna, låset och flera skruvar runt omkretsen.

Efter att metallskalet separerats och tagits bort låg bakpanelen med pappersstyvningar kvar på bordet.

Det finns ingen isolering eller ljudisolering i enkla entrédörrar av metall.Den yttre metallbeklädnaden ger det huvudsakliga bidraget till dörrbladets styvhet, så alla dessa pappersribbor behövs bara för att förhindra att ytterdörrens yta smäller under belastning. Därför måste allt papper tas bort.

Därefter är den inre ramen sammansatt av träribbor; du kan använda vilket trä som helst, men lärk är bäst. Den är inte rädd för fukt och ruttnar inte under långvarig kontakt med vattenkondensat. Du kan till och med sy hela tyget med lärk. Ytterdörren kommer att vara mycket stark, men vad gäller värmeisolering kommer den att bli märkbart sämre.

Nästa steg är att sy upp basen med ett ark av fiberskiva, inte nödvändigtvis en solid, det räcker för att samla in skrot och avfall för isolering. Men springorna och skarvarna måste justeras så noggrant som möjligt, annars finns det risk för kondensbildning på isoleringsskiktet.

Därefter installeras själva isoleringen. Det måste göras av flera hela ark av polystyrenskum. Ju färre sömmar mellan isoleringsskivorna, desto varmare blir dörrbladet.

Platser där sprickor ändå har bildats ska fyllas med bitar av polystyrenskum med polyuretanskum. Nu måste du kontrollera och nivellera isoleringsplanet. Efter montering av metallbeklädnaden bör det inte finnas några utstickande områden, ojämnheter eller "bulor".

Det är nödvändigt att montera främre dörrlåset och återföra metallflikarna som dörrmarkiserna skruvades tillbaka på plats.

Det sista steget är att sätta på ytterdörrens metallfoder, placera den försiktigt runt omkretsen, fästa markiserna och låsplåten.

På grund av den installerade isoleringen och träramen ökade ytterdörrens vikt med 20%. Därför kan det bli nödvändigt att byta ut markisen mot mer kraftfulla.Efter att ha installerat dörrbladet måste du fästa en ny tätning på ramen; det är bäst att använda en rörformad silikontätning med en extra kam. På en metalldörr slits den praktiskt taget inte ut.

Isolering av en förstärkt metalldörr

Processen att installera isolering på entrédörrar med en förstärkt metallfrontpanel ser lite mer komplicerad ut. Detta är inte en pansardörr, plåten kan inte tas isär utan att använda ett specialverktyg. Isolering av "rustningen" utförs vid monteringsstadiet.

Vanligtvis är ytterdörrens inre hålrum fyllda med trögflytande fyllmedel. Det fungerar som isolering och ljudisolering. Dessutom tillåter fyllmedlet inte arbete med ett skärhjul, höghastighetsborr eller gasbrännare.

En vanlig metalldörr är isolerad med expanderad polystyren eller blåst med skum. Mycket ofta läggs flera (upp till ett dussin) lager wellpapp behandlade med vattenavvisande impregnering helt enkelt innanför entrédörrarna som isolering. Sådana dörrar används främst som entrédörrar till lägenheter och kontor.

För att installera isolering inuti metallplåten måste dörren tas bort från dess gångjärn och placeras på en arbetsbänk. Vikten på en metallkonstruktion kan nå 80-100 kg, så demontering görs bäst med en eller två assistenter.

Nästa steg är att skära av blindnitarna och ta bort bakpanelen, den kan vara av metall eller plast.

Innan installationen måste du demontera låset, tvärstänger och resterna av den gamla värmeisoleringen.

Därefter placeras ett lager av folierat polyetenskum på baksidan av frontpanelen. Isoleringsskivan ska överlappa de inre ribborna och jämna ändytan.Detta kommer att ge ett tillförlitligt skydd mot eventuella drag.

Efter detta kan du montera låset och installera stängerna på plats. För att förhindra att rörliga metalldelar kommer i kontakt med isoleringen, läggs rörisolering av polypropenskum ovanpå.

Nu måste du lägga huvudisoleringen. För värmeisolering av plåt är Rockwoll stenull 50 mm tjock bäst lämpad. Om möjligt bör isolering göras i ett stycke. Ju färre sömmar, desto lägre är sannolikheten för att köldbryggor bildas inuti en entrédörr av metall.

Före läggning kapas ett ark stenull för att passa storleken på nischerna innanför dörrbladet. Isoleringen ska sättas in i nischen med en lätt tryckkraft. Denna metod kommer att hålla materialet innanför ytterdörren bättre än något lim.

Nu återstår bara att lägga bakpanelen på ytterdörren och montera hela strukturen i omvänd ordning.

Råd! Vissa hantverkare rekommenderar att man installerar bakpanelen med tätningsmedel för att undvika ansamling av vattenånga innanför ytterdörren.

Det kommer också att vara användbart att placera en eller två påsar med silikagel inuti metallplåten. Det kommer att absorbera vattenånga och skydda metalldelar från att rosta.

Resultat

Att isolera en dörr med egna händer i ett privat hus är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Arbetet kräver noggrannhet vid läggning av värmeisolering. Själva proceduren är enkel, men du bör inte tillåta köldbryggor eller sprickor att stanna kvar innanför dörrbladet.

För lägenhetsingångsdörrar bildas kalla fläckar på dessa ställen. För entrédörrarna till ett privat hus kommer en kall bro att leda till intensiv kondens och utseende av rost.

Berätta om din erfarenhet av att isolera entrédörrar.Vilket material användes för värmeisolering och varför? Bokmärk också artikeln och dela den på sociala nätverk.