Hur man gör ett duschavlopp i ett golv under kakel: bygg- och installationsguide

När vi självständigt ordnar hygieniska lokaler i ett hus på landet, i ett hus, i en lägenhet, strävar vi oftast efter att inte spara pengar, utan att ombygga utrymmet för att passa personliga krav. Därför väljer vi ofta inte färdiga förslag, utan installerar ett duschavlopp i golvet under plattorna och bygger en unik duschkabin. Med all önskan att uppnå ett idealiskt resultat, vet inte alla av oss hur detta arbete går till. Håller du med?

Vi kommer att dela med dig av alla subtiliteter och nyanser av att installera en dusch utan den vanliga brickan och standarddesignen. Vi kommer att berätta om vilka typer av VVS-avlopp, riktlinjer för deras val och material som krävs för att genomföra idén.

Artikeln vi presenterade innehåller alla svar på frågorna från oberoende hantverkare och kunder av byggteamtjänster. Processen att bygga en dusch med egna händer beskrivs i detalj. Diagram, foton och videoval kommer i hög grad att underlätta bekantskapen med informationen.

Typer av stegar, deras egenskaper och skillnader

Avloppsanordningar av denna typ skiljer sig åt i utseende, inre struktur och höjd. Dekorativa galler är den enda synliga delen, och naturligtvis utvärderar vi först och främst deras form, och den kan vara rund och oval, kvadratisk och rektangulär, i form av en triangel eller en lång bricka.

Galler för avlopp är gjorda av olika material.Den mest hållbara, högkvalitativa och prisvärda - gjord av matt eller polerat rostfritt stål. Härdat glas, krom och mässing används också. Mindre hållbart, men billigare - plast. Plast kommer att tjäna sitt avsedda syfte väl, men jämfört med rostfritt stål kommer det att se för dåligt ut.

En öppen dusch utan en bricka gör badrummet visuellt rymligare. I ett rum av standardstorlek skulle dess optimala placering vara i hörnet.

Som regel väljs ett galler utifrån ens egen smak... Men du bör ta en mer grundlig och objektiv titt på olika avlopp beroende på typen av vattenintagsanordning. Klassificeringen här är:

• Fläck. De är en vattenintagstratt med liten yta täckt med ett galler. De kan installeras var som helst: i mitten, vilket hörn som helst, direkt under duschhuvudet, etc.;
• Linjär. Vattenintagsdelen är gjord i form av en bricka, på liknande sätt täckt med ett galler. De monteras både längs med båsets väggar och i mitten av duschen.

De mest kraftfulla när det gäller mängden avloppsvatten som tas emot är linjära avlopp. De är justerbara i längd, deras kapacitet kan enkelt beräknas i enlighet med vattenflödet. Oumbärlig i duschar där flera personer tvättar samtidigt, och vid användning av moderna duschmunstycken i "tropisk dusch".

Avloppet i form av en bricka kan placeras antingen i mitten eller mot väggen, eller vid entrén. I det här fallet, förutom den huvudsakliga, utför den också en andra funktion - den skapar ett barriärfritt vått område på golvet.

Duschavloppssatsen innehåller följande huvudelement:

• ram (plast, stål, gjutjärn);
• avtagbart dekorativt galler (frontpanelen) och en sil för att fånga upp hår och annat skräp undertill - båda delarna står på toppen av stegkroppen och vilar på den;
• vattenintag med tätningselement (vattentätande membran och ståltryckfläns för fastsättning);
• sifon;
• utloppsrör i den nedre delen, genom vilken vatten går i avloppet.

Nu om materialet som själva stegen är gjord av. Gjutjärn installeras uteslutande vid industrianläggningar, offentliga simbassänger, bad. Nackdelar: svårt att installera på grund av tung vikt. Fördelar: hållbarhet, ökad genomströmning.

Rostfritt stål - ett material som uppfyller kraven för lokaler med strikta sanitära och hygieniska standarder (sjukhus, dagis, matsalar). Stålprodukter är lätta att rengöra och underhålla.

Kan användas hemma plast, valet av material är inte så viktigt, även om rostfritt stål naturligtvis är att föredra. Det är korrosionsskyddande, hållbart, pålitligt.

Och slutligen, när vi väljer en stege, tar vi hänsyn till dess höjd, som varierar mellan 55-180 mm. Detta avgör hur mycket golvnivån behöver höjas. Du bör inte försöka minimera denna egenskap, eftersom höga stegar har bättre genomströmning.

Stegen är en komplex struktur. Det ger inte bara dränering av avloppsvatten, utan också dess filtrering från skräp, tätning av dockningsområdet, skydd mot avloppslukt och tillgång till dräneringssystemet för inspektion.

Industrin producerar modeller med justerbar halshöjd, de kan enkelt anpassas till befintlig tjocklek på skriden. Modern modeller för duschavlopp utformade för vattentemperaturer upp till +80-85 °C, gallren tål vikter på upp till 300 kg eller mer.

Sifon och utloppsrör design

Syftet med sifonen är att förhindra att obehagliga lukter från avloppsrör tränger in i badrummet. Denna funktion utförs av en vattentätning placerad inuti sifonen. Men om du inte använder duschen regelbundet torkar avloppet gradvis ut och lukter börjar sippra igenom.

I det här fallet måste avloppssystemet vara utrustat inte bara med en hydraulisk ventil, utan också med en "torr" ventil. Dess tillförlitlighet kommer att öka många gånger om, eftersom det i avloppet med en "torr" slutare finns flera spjäll som blockerar avloppet under sin egen vikt. Spjällen öppnas av ett flöde av avloppsvatten och stängs sedan igen.

I kylrum som inte är bostäder ska avlopp även förses med en mekanisk slutare som inte fryser i kyla och har en speciell dräneringsring. Om tätskiktet går sönder kommer vattnet tillbaka till avloppet genom hålen i denna ring.

Stegen ska ”sänkas” i befintligt golv. Om detta inte är möjligt, då måste du höja golvet, d.v.s. bygga något som ett podium

Duschavlopp skiljer sig också i tvärsnittet av avloppsröret som de är anslutna till. Den har ett vertikalt eller horisontellt utlopp. Diametrarna på röret och avloppsröret måste matcha varandra.

Om avloppet är vertikalt blir tvärsnittet 110 mm. Detta alternativ är lämpligt för lanthus och stugor; i det här fallet är avloppssystemet anslutet underifrån.

Det andra alternativet, där anslutningen till avloppsröret är lateral (horisontell), anses vara mer universell, och för lägenheter i flervåningshus - den enda möjliga.För hushållsändamål, i detta fall, är en diameter på 40-50 mm tillräcklig.

Grundläggande kriterier för att välja en stege

Eftersom avlopp finns i ett brett utbud av produkter är det vettigt att lista vilka parametrar och i vilken ordningsföljd du bör fokusera på.

Första steget — vi avgör om utgången till avloppet ska riktas horisontellt eller vertikalt. Ett avlopp med horisontellt utloppsrör har en mindre höjd och används om det finns en begränsning av skridens tjocklek.

En enhet med vertikalt utlopp kan endast anslutas till ett avloppsrör som är tillräckligt lågt.

Andra steg — Val av landgångskapacitet. Enligt denna egenskap är "gaffeln" 0,4-2,0 l/per sekund. Ju större diameter på utloppsröret, desto högre genomströmning av stegen.

Om det finns en vattentätning blockeras luftläckaget från avloppet in i rummet på grund av vattenpluggen. Vatten är ständigt i den nedre böjen och fyller hela det inre utrymmet

Tredje steget — välj mellan en vattentätning och en "torr" tätning. Beslutet beror på hur ofta duschkabinen kommer att användas.

En vattentätning innebär att det alltid finns en viss mängd vatten i avloppet, och en "torr" tätning skyddar mot obehaglig lukt och när dräneringskanalen torkar ut. Det är användbart inte bara i fall där duschen sällan slås på, utan också när du integrerar ett avlopp i ett "varmt golv".

Med vatten höjs slutargardinerna. När det inte finns något vatten sänks gardinerna och stänger rörets lumen, vilket förhindrar att avloppsgaser passerar igenom

Och bara på fjärde steget svängen kommer till utseendet på avloppet - eller snarare, dess yttre del (avloppsgaller).Det är viktigt att det harmoniskt kombineras med den övergripande designen av rummet, storleken och färgen på plattorna.

Femte steget — Slutligen funderar vi på om det är värt att köpa en billigare icke-höjdjusterbar stege eller om det är bättre att betala extra för en justerbar modell. Installationsnoggrannhet, separering av installationsoperationer i smutsiga och rena, hög noggrannhet vid sammanfogning med nivån på golvplattor - det här är fördelarna med höjdjusterbara avlopp.

Installationsanvisningar steg för steg

Om huset just byggs är det inga komplikationer när det gäller hur duschen ska tömmas. Betonggolvmonoliten möjliggör installation av ett vertikalt avloppsavlopp. Och i en höghuslägenhet är tjockleken på avjämningsmassan inte tillräcklig även för ett horisontellt utlopp, så golvnivån måste höjas med 10-15 cm.

Och i hus som är i bruk måste du först helt ta bort den gamla täckningen och ta bort skräpet. Endast avloppsröret ska vara kvar på den exponerade basen. Troligtvis är det gjutjärn, och dess livslängd har länge gått ut. Det är bäst att ersätta ett sådant rör med ett nytt plaströr, in i vilket röret från avloppet kommer att ledas.

Golvet är som en lagerkaka. Den består av flera lager av screed och vattentätning. Dessutom kan värmeisolering installeras. Det är önskvärt att plattorna som täcker golvet ovanpå har en halkskyddseffekt

#1. Val av verktyg och material för arbetet

Installationen av avloppet utförs samtidigt med konstruktionen av den fuktsäkra golvbeläggningen. Baserat på detta måste du förbereda verktyg.

För att lägga skriden, till exempel, behöver du hinkar, en spatel (eller mixer) för att blanda lösningen, murslev, spatlar och rivjärn för att applicera den på basen och utjämna den.För att demontera det befintliga golvet - en hammarborr (slagborr), mejsel, hammare.

Du behöver också följande verktyg:

• måttband, lasernivå, kniv, linjal, fyrkant;
• kakelskärare;
• en uppsättning nycklar och skruvmejslar;
• avbitartång;
• sticksåg osv.

Lista över nödvändiga material (dess kvantitet beror på golvytan):

• torr DSP för screed (med en hastighet av 5 kg per 1 kvm);
• expanderad lerbetong, skumbetong för att "ljusa" bottenskiktet av avjämningsmassan (för att minska belastningen på golven);
• expanderad polystyren i ark för värmeisolering (50 mm tjock);
• vattentätande membran (spjällband);
• tätningsmassa (med en fördelningsberäkning på 3 kg per 1 m³);
• isoplast;
• kakellim (förbrukas upp till 5 kg per 1 kvadratmeter);
• fogmassa, silikonpasta-fogmassa.

Och viktigast av allt: avloppet är komplett (med fästelement etc.), plaströr, keramiska golvplattor.

#2. Förbereda basen för installation av en stege

Steg 1 — lägga ett avloppsrör i avloppet. Avloppsrör krascha i avloppet med erforderlig lutning (2 cm bör vara per linjär meter) och fyll anslutningskonturen med tätningspasta. Vid behov kombinerar vi avloppet från duschen med andra avlopp - från köket, tvättmaskinen.

För att säkerställa en effektiv dränering av avloppsvatten bör längden på avloppsröret vara så kort som möjligt och utan böjar. Se till att lutningen på röret mot avloppet är tillräcklig (2%)

Steg 2 — beräkning av skridens höjd (preliminär märkning). Vi utför följande åtgärder:

• installera nivån så att den visar avloppsrörets axel i avloppet;
• ställ in avloppet 1,5 cm ovanför utloppsröret (fokus på axeln);
• flytta strålen till steggallrets höjd;
• lägg till tjockleken på gallret och ytterligare 1-1,5 cm till höjden på sluttningen för normalt vattenflöde (med en hastighet av 1 cm per linjär meter);
• Från linjen som indikerar gallrets installationshöjd avsätter vi den extra höjden uppåt och flyttar utjämningsbalken till ett nytt märke.

Allt som återstår är att markera strålens projektion på väggen med en penna eller markör - det här är höjden till vilken golvet i duschkabinen måste höjas.

Steg 3 - förberedelse av basen. I detta skede gör vi en grov screed:

• vi rengör golvet, tätar sprickor, eliminerar skador och ojämnheter;
• Baserat på det faktum att huvudmassan kommer att innehålla polystyrenskum 5 cm tjock, och själva skriden inte kan vara mindre än 3 cm, lägger vi 8 cm ner på väggen från märket (se föregående stycke) och får ett nytt märke - detta är den övre kanten av den grova screeden;
• fyll skriden - för att minska vikten och belastningen på golven används lättbetong (skumbetong, expanderad lerbetong) eller skumblock, fästa med ett armeringsnät och cementsand hällt med ett lager på 3 cm.

Vi lägger spjällband längs väggarna för att skapa en "flytande" effekt och skydda skriden från eventuell sprickbildning. Vi torkar avjämningen enligt byggreglerna i minst 14 dagar, om temperaturen i det utrustade rummet inte är lägre än en stabil +20º.

Steg 4 - vattentätande behandling. Vi använder beläggning vattentätning - bitumen eller annan tätningsmastix. Vi applicerar den med en borste i flera lager över hela ytan och överlappar väggarna. Vi täcker noggrant väggarnas hörn och fogar med golvet - de mest troliga platserna för mögel och mögel att sprida sig.

Vattentätning kommer att förhindra att de nedre våningarna och källaren svämmar över med vatten och skyddar mot spridning av patogena mikroorganismer, uppkomsten av överdriven luftfuktighet och obehagliga lukter.

Mastiken bildar en elastisk vattentät film. För att öka tillförlitligheten kan du täta alla leder med rullat vattentätningsmaterial, som täcker upp till 25-30 cm i höjd, och belägg toppen med ytterligare ett lager mastix. Tätningsbehandling bör upprepas flera gånger i fortsättningen då golvskikten byggs upp. Läsa YtterligareHur man ordentligt vattentät under kakel i ett badrum.

Steg 5 — att välja en plats att placera stegen. Vi experimenterar med plattornas layout och väljer en plats att placera stegen så att det övergripande utseendet på golvet ser estetiskt tilltalande ut. Det dekorativa avloppsgallret ska placeras symmetriskt i förhållande till plattorna och fogarna mellan plattorna.

Det skulle vara trevligt att ta bort en kakel och installera ett punktavlopp i dess ställe. Om plattorna är stora, placeras stegen i korsningen mellan två/tre/fyra element. Det rekommenderas också att kombinera hörn- och linjäravlopp med massiva plattor, för att undvika onödig skärning när det är möjligt.

#3. Installation och konstruktion av värmeisolering

Steg 6 — installation av en stege. Vi monterar avloppskroppen, säkrar den, sätter in utloppsröret som ligger längst ner i avloppsröret.

Steg 7 — Skapande av ett värmeisoleringsskikt. Vi skär arken av polystyrenskum i bitar. Vi anpassar skärlinjerna strikt till konturerna av de befintliga avloppskomponenterna och lägger polystyrenskum på golvet. På grund av dess värmeisolerande egenskaper kommer polystyrenskum att förhindra värme från att tränga in i väggarna.

Extruderat polystyrenskum har goda värmeisoleringsegenskaper och motståndskraft mot vattenabsorption. All vattentätning kan kombineras med denna isolering, förutom bitumenmastik, som innehåller organiska lösningsmedel

En spjällband behövs också runt omkretsen, men det är bättre att skära det manuellt från samma material, bara med en mindre tjocklek (3 cm). Fogarna mellan bitar av polystyrenskum tätas med tejp för att förhindra kallpenetration från betongen under.

#4. Golvavjämningsanordning

Steg 8 - hälla det andra lagret av avjämningsmassa och bilda en golvlutning. Vi täcker isoleringen med ett förstärkningsnät. Vi installerar "beacon" -remsor för att indikera lutningen mot avloppet. Särskilda standardplankor kan köpas i butik eller tillverkas av trä själv.

Om du har tur med valet av modell, komplettera med stegen kan du hitta en uppsättning styrskenor med tjocklek som varierar längs längden (samma "beacons"). När de sätts ihop bildar de en ram som underlättar gjutning av skriden med en lutning mot avloppshålet.

Efter att ha satt upp "beacons" och kontrollerat alla mätningar, fyller vi golvet med en vanlig lösning av cement och sand i ett förhållande av 3-4 delar sand till 1 del cement. Avdragaren ska helt dölja dräneringsanordningen. Endast flänsen förblir öppen. Vi strävar efter att få ytan så jämn som möjligt, vi gör en lutning med en hastighet av 1 cm per linjär meter.

För att göra lutningen "kuvert" är ytan konventionellt uppdelad i 4 delar genom snitt, varvid varje del lutar mot en stege i mitten av golvet

Det enklaste sättet är att göra en lutning mot brickbrickan längs väggen, eftersom den är riktad i en riktning.För en punktstege placerad i mitten måste golvlutningen göras på fyra sidor, vilket är tekniskt mycket svårare. Efter avslutat arbete, torka skriden i 3-4 dagar.

Steg 9 - vattentätande behandling. Lägg ett vattentätande underlag (isoplastskiva) ovanpå den torkade avjämningsmassan. Vi skär ett hål, tar ut flänsen genom den och fäster den med skruvar längs kanterna. Vi smälter isoplasten på ytan och värmer dess baksida med en blåslampa. Än en gång gnuggar vi golvets hörn och fogar med väggarna med tätningsmastik.

#5. Utför efterarbete

Etapp 10 - montering av stegen. Vi placerar en sifon i avloppskroppen, provar ett dekorativt galler och placerar en O-ring av gummi under den.

Etapp 11 - hälla det tredje lagret av avjämningsmassa. Vi tar tillfälligt bort gallret från stegen och täcker hålet med en bit vattentätande material för att inte förorena insidan av stegen. Vi gör den sista screeden på samma sätt som den föregående. Samtidigt lämnar vi en liten höjdmarginal till vilken golvnivån kan höjas i slutsteget vid läggning av plattorna. Denna marginal är lika med tjockleken på plattan plus 1-2 mm (tillägg för limskiktet).

Den sista torkningen är längst. Avjämningsmassan måste mogna, vilket tar i genomsnitt 25-28 dagar, men det är bättre att motstå hela cykeln på 43 dagar. I det här fallet är det nödvändigt att upprätthålla måttlig luftfuktighet (vät ytan regelbundet under de första dagarna), en temperatur på +20-22 °C och skydda rummet från drag och direkt solljus.

Hemligheten med det korrekta geometriska mönstret: 1) sladdar dras symmetriskt från omkretsen till stegen; 2) när du limmar varje platta, se till att dess kanter är parallella med sidan av omkretsen eller motsvarar vektorn som anges av sladden

Etapp 12 - lägga kakel.Vi lägger plattorna i riktning från stegen till väggarna, använder kakellim och skär försiktigt på rätt ställen. Torka i 1-2 dagar.

På den här installation av duschavloppslutar äntligen. Det återstår bara att foga kakelfogarna med vattentäta fogmaterial.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Den inre strukturen i ett duschavlopp (med exemplet med en avloppsbricka):

Installation av duschavlopp:

Lägga kakel i duschkar med lutning:

Sammanfattningsvis är ett badrumsgolvbrunn en praktisk och originell idé. Populariteten för öppna duschar förklaras inte bara av deras moderna design, utan också av deras bekvämlighet. Det enda som skrämmer många är risken för att närliggande rum och nedre våningar översvämmas med vatten. Men om installationen görs professionellt finns det ingen anledning att oroa sig och det kan det inte vara!

Om du efter att ha studerat materialet har frågor eller någonsin har installerat ett duschavlopp själv, vänligen dela din erfarenhet med våra läsare. Det skulle inte vara dåligt om du kompletterar kommentaren med ett foto på din hemgjorda produkt.