Kondens i ventilation i ett privat hus: orsaker till fuktackumulering och sätt att eliminera problemet
Ägaren av ett privat hus måste ta hänsyn till många faktorer från början av bygget tills hemmet är helt klart. Om du äger ditt eget hem har du förmodligen hamnat i situationer där du var tvungen att planera eller göra om kommunikationer. En viktig punkt kan missas även när man arbetar med en mästare. Till exempel försvagar fruset kondensat i ventilationen i ett privat hus eller på taket av ett hyreshus snart draget, upp till ett fullständigt stopp av luftväxlingen.
Under den kalla årstiden kan fukt ackumuleras i överskott och förstöra material. Ventilation i ett stort hus kan inte ändras på en dag, men tack vare den här artikeln kommer du att lära dig alla nyanser och vara redo för reparationer. Du kommer inte att göra misstag, spara tid och pengar. Vi kommer att prata om funktionerna hos kondens och metoder för att eliminera den.
Kondens bildas på grund av mekaniska problem med ventilation och vissa yttre förhållanden. Det finns många alternativ för hur man blir av med det, och tre metoder med ett mer grundligt tillvägagångssätt. Från artikeln kommer du att förstå vilken metod som är mer bekväm och motiverad för dig.
Innehållet i artikeln:
Orsaker till kondensackumulering
Kondens uppstår på grund av yttre faktorer och dålig ventilation. Installatörer gör ibland misstag och systemet fungerar dåligt. Kondens ackumuleras också på grund av hög luftfuktighet i huset.
Överdriven luftfuktighet i rummet kommer att indikeras av droppar på insidan av fönstren. På sommaren behöver du bara frekvent ventilation, och det blir ingen fukt i rören.I svala tider flyter luft på väggarna i luftkanalerna, främst i föreningspunkten mellan värme och kyla.
Andra orsaker till kondens:
- ventilationsläckor;
- förstörelse av ett rör från gatans sida;
- närhet av kanaler till ytterväggen;
- rören var inte isolerade;
- otillräcklig väggisolering;
- temperaturförändringar i byggnaden/utsidan;
- glasyr hemma;
- vatten i källaren;
- huset byggdes på en våt grund;
- det finns en läcka i vattenledningen.
Ventilationskanaler med kondensat kommer gradvis att fyllas med skadliga mikroorganismer. Det kommer att vara svårt att ta bort dem därifrån, och dessutom kommer det att finnas en obehaglig lukt och sannolikheten att bli sjuk.
Ventilationsrör behöver rengöras. Insekter, spindlar, löv kommer dit. Fåglar bygger bon i luckor. På grund av det försvagade draget bildas kondensat i ännu större mängder. Det skadar inte att kontrollera styrkan på luftinflödet/utflödet med ett pappersark eller en tänd tändsticka. Felaktig cirkulation minskar också dragkraften.
På vintern kan det externa utloppet frysa helt, och om denna punkt inte kontrolleras kommer det att finnas överskott av fukt på väggarna och taket och finishen kommer att försämras.
Stora vattenmassor i närheten orsakar också kondens. Ibland är de boende själva skyldiga om de torkar sina kläder inomhus.
Hur blir man av med kondens i ventilationen?
Kondensation är övergången av gas eller mättad ånga till fukt. Ibland kallas detta transformation omedelbart till en fast kropp (desublimering). Vid hård frost förvandlas fukt vid ventilationshuvudet snabbt till is.
Det är lättare för invånare i privata byggnader att lösa problemet: det är lättare att hitta de nödvändiga terminalerna, ingen förbjuder att ändra ventilationen och det behövs inga speciella tillstånd. Tack vare nya ventilationsrör Kondens i privata hus uppträder senare än i gamla höghus, under samma förhållanden.
Vid lågt flöde rengörs kanalerna med en rörborste. Om det finns tryckavlastning måste du leta efter ett hål. Fuktigheten ökar på grund av obalanserat luftutbyte. I privata hus finns det fler rum, och ventilationssystemet ska vara kraftfullt. Om den redan fungerar, och bytet är oönskat eller svårt, återstår bara att stimulera bortförseln av fuktig luft och insläppet av frisk luft istället.
Tre metoder ger en fullständig frånvaro av fukt och is i ventilationen och ett stabilt resultat:
- Pålitlig värmeisolering (isolering).
- Forcerad ventilation.
- Ändra utformningen av den externa luftkanalen - för att avlägsna fukt till kondensfällan.
Med den andra och tredje metoden kommer värmeisolering att ge ytterligare fördelar. Tänk på att med det första och det tredje alternativet måste du arbeta med all organiserad naturlig ventilation: dess tillförsel, frånluft och till- och frånluftskanaler.
Ibland måste man byta ut skadade eller gamla ventilationselement.I värsta fall, var beredd att installera ett nytt system och koppla in det gamla. Problemet kan inte ignoreras om det alltid finns mycket fukt på vinden.
Metod #1. Korrekt och högkvalitativ värmeisolering
Det är värt att isolera först och främst på platser med störst temperaturskillnad. Kanaler nära taket på övervåningen, på vinden och taket behöver värmeisolering. De är isolerade i exakt denna ordning, och sedan isolerade under, om en temperaturkontrast också är möjlig där.
Försörjningssystem är idealiskt isolerade inte bara genom rör, utan också genom ventiler. Efter att ha ordnat den problematiska delen av ventilationen kommer det att vara möjligt att spara på resten.
Följande isoleringsmaterial är lämpliga:
- polyetenskum;
- polypropenskum;
- skummad polystyren;
- mineralull;
- glasull
Mineralull skyddar tillförlitligt mot kyla, men försämras snabbt från fukt och förlorar delvis sina egenskaper. Endast ett lager vattentätning hjälper. Glasull är starkare än vanlig mineralull, men i övrigt nästan likadant.
Polyetenskum har god fuktbeständighet och låg vikt. Liknande egenskaper observeras i polypropenskum. Skummad polystyren (expanderad polystyren) tillåter nästan inte ånga att passera igenom, vilket anses vara ett plus i modern design för värmehållning.
Steg-för-steg rörisolering:
- Vi torkar kanalerna och tar bort all fukt.
- Vi lindar det värmeisolerande materialet runt rören. Vi börjar med kanalerna högst upp i byggnaden och problemområden. Säkra med tejp. Vi lägger den självhäftande tejpen på längden och lindar den dessutom med tvärgående sektioner med små intervall.
- Vi uppnår maximal täthet vid fogar av isolering och rör.
- Cylindriska tätningar är även lämpliga för kanaler med ett runt tvärsnitt. Vi skär dem på ena sidan. Sedan limmar vi och fäster med tejp.
- Du kan inte lämna en lucka med luft. Där kan även kondens bildas och det förstör värmeisoleringen. Detta kommer också att leda till korrosion.
Avståndet mellan vissa rör är obekvämt för isolering, så det är tätt. Där installeras upphängd form, varefter utrymmet fylls med cementbruk. På platser där ventilationen går bakom murverket är det värt att täta sömmarna tätare och isolera sprickor. Ovanstående skyddar inte helt mot kylan, men det viktigaste är att kall luft inte kommer att närma sig rören och orsaka kondens.
Efter ordentligt arbete daggpunkt kommer att röra sig utanför ventilationen. Och så snart du eliminerar kondens, kommer luftfuktigheten att sjunka avsevärt: i fallet med ventilation av ett privat hus kommer förändringarna att vara betydande - till 60% eller mindre.
Du bör inte isolera smala korrugerade rör av formbara metaller. De byts ut mot plast.
Isolering kommer samtidigt att lösa andra problem. Brandsäkerheten kommer att öka. Värmeförlusten kommer att minska. Ägarna kommer inte att besväras av bullret i ventilationskanalerna.
Tjockleken på värmeisoleringen bör väljas utifrån alla behov samtidigt. För att säkerställa att kondens elimineras, skyddas den yttre delen av ventilationen med isolering med en tjocklek på 50 mm, eller ännu bättre, 100 mm. Rörhuvudet är försett deflektor.
Metod #2. Forcerad ventilation
Dess arrangemang börjar med köket.En frånluftsfläkt är installerad där. Den gamla naturliga ventilationen lämnas eller täcks med en plugg. Den nya enheten monteras ibland i fönsterbladet, istället för ett fönster eller stor båge.
Ett bekvämare alternativ kan vara ett avgassystem i en vägg eller ett rör som leder från rummet till gatan. Utloppshålet görs antingen bort från skorstenens yttre del eller något lägre.
Ett avgassystem kommer att installeras på gatusidan backventiler. Enheterna ser ut som bilagor. Det finns en platt version med en filmpartition. Filmen böjer sig utåt och släpper ut varm luft ur huset, men släpper inte in kall luft även vid hård vind.
Det finns ventiler med en plastvägg som roterar något längs sin axel, men bara när den är exponerad från insidan. Med större tjocklek är en sådan anordning mindre lufttät.
För att tillföra luft från gatan organiserar de matningsventil. Den placeras bredvid ett batteri eller annat värmeelement och justeras vid behov. Huset kommer fortfarande att vara varmt, och nästan all kondens kommer att tas bort från ventilationen.
Plast anses vara det bästa materialet för ett externt forcerat ventilationsrör.
Metod #3. Ändra utomhuskanalmönster
Låt oss överväga ett alternativ där den yttre delen av ventilationen går ut ur byggnaden horisontellt och böjer sig uppåt. Därefter separeras ventilationsröret vid kröken. Definitivt på den lägsta punkten - tänk på detta om mönstret är mer komplext.
En tee fixeras i det resulterande hålet.Den avsågade delen placeras i det övre röret, och den nedre stängs med en pluggkon (kondensatuppsamlare). Tömning av kondensat kommer att rinna ut genom den. Denna metod kallas annars för kondensatdränering. Det resulterande systemet är isolerat. Detta minskar sannolikheten för att utloppet fryser under långvarig frost.
Du kan fästa ett rör till kondensatuppsamlaren för att dränera vätskan och rikta den fria änden i en hink. Detta görs om samlingen finns på en svåråtkomlig plats. Ibland nöjer de sig med bara en hink eller organiserar dränering i avloppet. När mängden fukt är måttlig placeras absorberande material i filtreringszonen. Kassetten med den måste tas ut och torkas ofta.
Den koniska formen på pluggen har en fördel framför en platt, där vattnet står stilla och nästan inte rinner ut, trots hålen. Vätskan från den senare dräneras manuellt.
På vintern förändras situationen lite - istappar dyker upp och täcker ett större område på konen. Luften från huset smälter isen några dagar efter en hård frost, och de faller. Längden på det nedre röret på tee är tillräckligt så att vattnet under denna tid inte når grennivån. Se efter att det bildas is och, om det behövs, slå av den med en pinne.
I ett hus med ventilation som ännu inte har installerats eller inte är helt färdigt, är det vettigt att göra en sidoutgång genom gaveln. Gör-det-själv-uppgiften blir lättare än tanken på att borra ett hål i taklutningen. Använd inte detta alternativ om röret går långt från gaveln.
En böj med en lång kanal efter den kommer märkbart att minska dragkraften. Däremot kommer rummen nedan att få ett bättre skydd mot fuktinträngning.
Om den yttre delen av ventilationen bara går horisontellt, kan du krascha in i den när som helst. I ett strikt vertikalt rör, som i ett krökt, letar de efter den lägsta punkten. Från en slät vertikal kanal går avloppet vanligtvis in i huset.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Isolerande ventilation med mineralull för att eliminera fukt är ett tydligt exempel:
Avloppsrör som ventilationsrör, med en speciell kanal för kondensat:
Överskottsfuktighet i ventilationen elimineras på flera sätt. För att göra detta repareras och rengörs rör, isoleras eller installeras ett extra ventilationssystem. Om du bor i ett privat hus, för att ta bort kondensat från ventilationen, kan du på något sätt ändra strukturen på rören. Ibland görs systemet helt om och ersätts med ett nytt. Om det i ditt fall fanns få negativa faktorer, gör ventilationens tillstånd att du kan behålla den.
Ställ frågor och skriv kommentarer om ventilation i ditt hem. Berätta för oss om dess tillstånd och effektivitet. Din information kan vara av intresse för andra användare. Kontaktformuläret finns nedan.
Varför blåser vinden inåt?