DIY borrigg: gör en hemmagjord borr för att borra brunnar

Att borra en brunn på en plats är en storskalig uppgift.Inte alla husägare har råd med tjänster från ett professionellt team, och att anlita "hantverkare" är i de flesta fall bara att kasta bort pengar.

Det är lättare att göra allt arbete själv: du arbetar hårdare för dig själv och har färre utgifter. Dessutom, om du gör en borrigg själv, kommer kostnaderna att verka bokstavligen löjliga jämfört med de verkliga priserna för borrning.

Vi kommer att berätta hur man gör en maskin för manuell grävning av ett vattenintag på en plats. Informationen vi presenterar är baserad på praktiska erfarenheter från oberoende borrare. För att slutföra uppfattningen om ett svårt ämne, kompletteras den föreslagna informationen med användbara diagram, fotosamlingar och videor.

Vad och hur är det bättre att borra en brunn?

En nybörjarborrare måste ha tålamod och förbereda sig för att utföra inte det lättaste arbetet.

Du behöver också tillgängliga verktyg och billiga material för att göra en rigg och en borrigg, samt sunt förnuft och ett par vänner som hjälper dig.

Att borra brunnar är ett konstverk, eftersom resultatet är oförutsägbart och varje struktur är unik. Uppgiften är att göra ett långt och smalt schakt i marken till akvifären och sänka ner ett höljerör i det för att förstärka utgrävningens väggar.

I processen måste du extrahera mycket jord, och denna jord kan vara väldigt olika: från bitar av granit till sand blandad med vatten.

Mycket beror på akvifärens djup. Ibland behöver du gå mindre än 10 meter för att komma dit, och ibland akviferbrunn når flera tiotals eller till och med hundratals meter. Allt detta påverkar borrmetoder och timing. För att bygga en brunn finns det två huvudmetoder: stötrep och roterande, i den moderna tolkningsskruven.

Hemmagjorda borriggar för manuell borrning är byggda enligt en enda design. Borriggen är gjord i form av ett stativ

I det första fallet borrning pågår med hjälp av en smal och tung projektil som kallas bailer. Den är upphängd i ett rep eller en kabel, som kastas över ett block fäst på ett stativ. En vinsch med motor används för att dra ut borren ur axeln, även om detta även kan göras manuellt om så önskas.

Projektilen släpps flera gånger till botten av gruvan från en höjd av flera meter. Det lossar jorden, varav en del faller in i bailerns hålighet. Efter att ha gått djupt ner i marken ca 0,5 m, tas borren bort från stammen. Skalet rengörs och kastas tillbaka i gruvan. Processen upprepas tills de når vatten.

Chockrepmetoden är mycket gammal, den har använts i århundraden, om inte årtusenden. Att göra en bailer är relativt enkelt, du behöver stålplåt 4-5 mm tjock eller ett tjockväggigt rör Ø 110-120 mm, samt färdigheter i att arbeta med en svetsmaskin. Och du kan till och med arbeta med en bailer ensam, även om det går mycket snabbare med en assistent.

Fördelarna med slagborrning är inte bara dess tillgänglighet. Bailern är pålitlig, den passerar genom nästan vilken jord som helst utom steniga stenar. Om det är nödvändigt att övervinna ett lager av sandig lerjord eller lerjord, ersätts bailern med ett glas av lämplig storlek - en smal cylinder utan ventil i botten.

Bailern används för att lyfta alla typer av icke-kohesiva jordar: sand, krossad sten, grus och stenavlagringar. Det används för att rensa botten av brunnen och under driften av gruvan för att avlägsna siltavlagringar

Glaset förstör effektivt lerstenar, som på grund av sin egen förmåga att packa och fastna på väggarna hålls i sin hålighet.Vid manuell slagrepsborrning växlas bailer och glas vid behov.

Så fort passagen genom bailern minskar avsevärt betyder det att den har stött på ett tak av ler eller sandig lerjord, varför det byts ut mot ett glas. Så snart jorden som förstörts i brunnen inte längre dröjer kvar i glasets hålighet, ersätts den med en bailer.

I en "session" kan du fördjupa axeln med en meter, även om denna siffra oftare är mer blygsam, cirka 20-40 cm. Detta är nackdelen med stötrepmetoden - det tar lång tid att arbeta. På lerig, plastjord är det effektivare att använda en skruv eller på annat sätt en spiralborr.

Vid manuell borrning är det oftast nödvändigt att kombinera slagrepmetoder med roterande, så det är bättre att fylla på den minsta uppsättningen projektiler som visas i diagrammet

Arbetsverktyget för en skruvinstallation är en kolumn av stavar med en borr i den nedre änden. Verktyget skruvas bokstavligen i marken, som delvis hålls fast av sina blad.

Med jämna mellanrum avlägsnas skruven tillsammans med den lossnade jorden till ytan och ytan med den kollapsade tippen rensas med en bailer. Sedan igen borra med en skruv, tränger djupare ner i marken för varje varv.

Stavarna ökas gradvis när skaftet fördjupas. Först ökas längden på borrsträngen genom att fästa en stång. När dess övre del är nästan i nivå med brunnshuvudet, fäst den andra, sedan den tredje osv.

Borren kan roteras manuellt eller med hjälp av en elmotorrotor.För att hålla stången i rätt vertikal position använder industriella mobila borriggar en vertikal ram fäst vid bädden. Med denna princip kan du göra din egen maskin.

Diagrammet visar en version av en hemmagjord borrigg, samt resultatet: en relativt kompakt anordning för att borra brunnar

Samtidigt med fördjupningen fodras borrhålet, d.v.s. ett rör installeras i den borrade öppningen, vars diameter är 1-2 cm större än projektilens storlek. Höljelänkarna är anslutna till en enda struktur genom skruvning eller svetsning.

Om en stor mängd vatten tillförs en försedd brunn under tryck, kan botten rengöras utan användning av en bailer. Denna metod har framgångsrikt använts av professionella team. Vatten eroderar lossad jord och tvättar den till ytan.

Borrvätskan påskyndar arbetet flera gånger, men allt runt omkring kommer att svämmas över med vatten blandat med smuts. Och du kan inte ta dig igenom steniga jordar på det här sättet. Allt detta måste man ta hänsyn till innan man börjar tillverka sin egen borrigg. Dessutom måste du bestämma dig för dina mål och mål.

Om du behöver en enhet för att bygga endast en eller två brunnar behöver du inte oroa dig för mycket om utförandets noggrannhet. Men en solid och hållbar borrigg kan vara en bra anledning att starta en egen brunnsborrningsverksamhet.

Du hittar detaljerad information om metoder för att borra vattenintagsbrunnar i en av populära artiklar vår webbplats.

Tillverkning av borrigg för slagrep

Ett stativ med bailer är en enkel design, som allt genialt.Dess dimensioner kan uppskattas "med ögat", särskilt exakta tekniska beräkningar behövs inte här. Till exempel bör höjden på stativet som fästet ska fästas på vara ungefär en meter större än denna borr.

Om borrningsarbete utförs i husets källare, kommer strukturens dimensioner att begränsas av takets höjd.

Slagborrning utförs med hjälp av en tung projektil - en bailer. Det kastas ner från en höjd, jorden kollapsar och fyller hålrummet inuti bailern, varefter enheten tas bort och rengörs

I ett öppet utrymme kan bailern hängas högre för att öka slagkraften. Men gör det inte för högt, det är inte effektivt. Själva bailern ska vara ganska tung. För att effektivt lossa jorden är det bättre att göra skåror på sulan eller slipa av en skarp kant.

Den optimala längden för borrning anses vara mellan 1,8 och 2,2 meter, så att borren fritt kan nå toppen av borren för att fästa eller koppla bort kabeln. Men vid manuell borrning anses den bästa baillängden vara 1,0 - 1,2 m. Denna storlek gör att du kan nå botten av projektilen med handen om den inte töms när leran sticker till exempel.

Vid kabelslagborrning används en bailer med en längd på ca 1,2 - 2,0 meter. Projektilen måste vara tillräckligt tung för att bryta upp jorden och dra upp den till ytan i stora mängder

En bailer är oftast gjord av en bit metallrör, den önskade metalltjockleken är 4 - 6 mm.

För att göra en sådan borranordning bör följande operationer utföras:

1. Förbered en rörbit av lämplig storlek.
2. Gör en ventil i botten av projektilen.
3. Svetsa ett skyddsnät ovanpå.
4. Koka handtaget eller "öronen" för att säkra repet.
5. Slipa botten av projektilen eller svetsa flera "tänder" från metallbitar eller bitar av tjock tråd.
6. Gör ett stativ av metallrör.
7. Installera ett block, vinsch och motor för att lyfta projektilen från axeln.
8. Knyt ett rep till bailern och montera strukturen.

Bailerventilen förtjänar särskild uppmärksamhet. Projektiler med liten diameter använder en kulventil. En metallkula med en diameter som är något större än halva diametern på bailern är lämplig för sin roll.

Om en lämplig boll inte hittas kan den tillverkas av skrotmaterial. Till exempel används ofta en blandning av blyhagel och epoxiharts för dessa ändamål, gjutformens roll spelas av någon slags barnboll gjord av plast eller gummi.

Reedventilen på en bailer består av en rund metallbit som stänger gapet i botten av glaset, samt en fjäder som håller det stängt.

En bricka med ett hål vars diameter är mindre än kulans storlek är svetsad i botten så att den inte flyger ut. För samma ändamål är en propp placerad på toppen, på ett visst avstånd från skyddsgallret - en metallbit som begränsar bollens rörelse uppåt. Ett trådgaller förhindrar att stora bitar jord faller ur bailern.

Ventilkulan får inte falla under nivån för den spetsiga kanten eller metalltänderna, annars kommer den att absorbera kraften från stöten. Å andra sidan bör "tänderna" inte göras för långa, annars kommer de inte att tillåta en del av jorden att komma in i bailern.

Ett fönster är utskuret i den övre tredjedelen av bailkroppen. Det kommer att behövas när en full bailer behöver rensas från jord som har samlats inuti.

För att göra en kulventil för en bailer behöver du en metallkula med en diameter på ca 60 mm.Ett sådant element kan tas bort från ett stort lager

Ett annat ventilalternativ är en kronbladsventil. Den är gjord av ett stycke metall. Reedventilen ser ut som en rund dörr fäst vid en fjäder i botten av bailern. När projektilen rör sig nedåt öppnas ventilen under marktryck, och sedan stänger fjädern den och håller jorden inne. Ibland är en sådan ventil förseglad med en bit gummi, men detta är inte nödvändigt.

Om under borrning hemgjord bailer Det visar sig att den fångar för lite jord, kanske behöver designen bara korrigeras lite. Ibland behöver du öppna utrymmet lite i botten av enheten. Om projektilen visar sig vara för lätt bör den viktas ned.

För att göra detta fylls den övre delen av bailern ibland med betong. Men du kan helt enkelt fästa en extra last ovanpå på en rörlig led.

Ett stativ för slagrepsborrning kan göras av ett metallrör, men för kortvarig användning är slitstarkt trä, till exempel 150-200 mm timmer, också lämpligt

På trögflytande jordar kan en typ av bailer utan ventil vara effektiv. Tät jord packas inuti projektilen och hålls där naturligt. En sådan anordning rengörs genom ett smalt vertikalt hål på sidan.

Om möjligt och nödvändigt, bör du göra två olika bailers för att använda dem på olika jordar. Bailern används också för att rengöra den färdiga brunnen från sand och smuts. Men i den här situationen finns det inget behov av att göra en så stor projektil, en enhet som är cirka 0,8 -1,0 meter lång duger.

Konstruktion av en skruvborrmaskin

Ramen för en sådan installation kan göras i form av ett stativ, men oftare är den gjord av vertikala guider monterade på ett stativ och anslutna upptill med en horisontell struktur. Maskinramen måste säkert hålla arbetspelaren från borr och utdragbara stavar när de utvinns från deras brunnar.

Diagrammet visar tydligt strukturen för en borrigg på en metallram med en svivel, en borr, en elektrisk vinsch och en växelmotor (+)

Borren är gjord enligt följande:

1. Ett par varv av en metallremsa svetsas till en del av ett smalt metallrör som är cirka 1,5 meter långt för att skapa något som liknar en skruvgänga.
2. Knivar är fästa vid skruvens kanter, vars skärkanter ska vara i vinkel mot horisontalplanet.
3. Knivar slipas.
4. Ett T-stycke med invändig gänga skruvas eller svetsas fast i borrens övre kant.
5. Sektioner av metallrör med samma diameter förbereds. samt skruvröret, för att ytterligare öka längden på borrsträngen. Det här är skivstänger.
6. Trådar skärs på dessa rörbitar för att ansluta dem eller så borras ett hål för fixering med en låsstift.

Men för att öka längden på borrstången används också en kopplings- eller låsanslutning ganska framgångsrikt. Borrtornen kan vara gjord av metallrör, kanaler eller trä. Huvudsaken är att den håller borrsträngen säkert.

Ett block är installerat i den övre delen av ramen, som är anslutet till en vinsch för att lyfta rörsträngen med borrkronan. Man tror att ett torn är nödvändigt endast när brunnsborrning mer än åtta meter djup. En liten struktur kan borras utan den, men arbetet kommer fortfarande att vara svårt.

Att öka längden på borrstången gör strängen betydligt tyngre, så en elmotor med vinsch används för att lyfta den. Om du planerar att utföra "våt" borrning, roteras borren också med en elektrisk motor.

Experter anser att det bästa alternativet för dessa ändamål är en standardenhet med en effekt på 2,2 kW vid 60-70 rpm, som kan drivas från ett vanligt uttag på 220 V. Modeller som 3MP 31.5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan vara lämpliga .

En svivel är ett element med hjälp av vilket drivmomentet överförs från elmotorn till borrstången. Genom den tillförs även borrvätska till gruvan. Borrstänger är fixerade till den rörliga delen av denna enhet. Ett speciellt förseglat rör är utformat för borrvätska.

Diagrammet visar designen av en svivel för en liten borrigg. Genom sidoröret tillförs spolvätska i axeln (+)

Eftersom sviveln hela tiden rör sig under borrning, om den utförs dåligt, kan den gå sönder mycket snabbt. För att förhindra att detta inträffar måste två regler följas: använd endast höghållfast stål för dess tillverkning och säkerställ ett minsta gap mellan enhetens statiska och rörliga delar.

Som redan nämnts finns det inga superstränga regler vid konstruktion av egentillverkade borriggar för brunnar. Oftast är en hybridstruktur konstruerad, vilket möjliggör samtidig användning av både slagrepmetoden och roterande borrning.

I denna design är samma ram arrangerad, så att du kan byta från en metod till en annan utan att göra några designändringar.

Detta är en variant av en kombinerad borrigg, den kan användas för både kabelslag och skruvborrning

Om du vill engagera dig professionellt borra brunnar, då är det bättre att köpa alla delar externt, istället för att göra det själv, eller hyra det. Du kan beställa alla dessa element från en erfaren vändare. Du måste köpa en pålitlig elmotor med växellåda och en motorpump, slang och slang om du planerar att utföra arbete med hydrauliskt tryck.

Det är bättre att göra ramen och borren efter att svivel, elmotor och vinsch har köpts. Detta gör att du kan korrekt och snabbt anpassa alla delar av installationen till varandra. För att kunna förlänga längre stavar på borren rekommenderas att göra en ram med en marginal på ca 3,3 m.

Högkvalitativt stål bör användas för att tillverka svivel och lås, eftersom dessa delar av strukturen bär de högsta belastningarna under borrningsprocessen.

Du kan också göra en svivel för en hemmagjord borrigg själv, men det blir lättare och mer pålitligt att använda en industriell modell av en sådan enhet

Härdat stål är inte särskilt lämpligt för att göra hemmagjorda borriggar, eftersom det efter bearbetning kräver ytterligare slipning, är det bättre att använda vanligt stål. Det är bäst att använda trapetsformade snarare än avsmalnande gängor på stavar.

Den har tillräckliga hållfasthetsegenskaper, och vilken vändare som helst kan hantera sådana trådar. Men för att göra en stång med en avsmalnande tråd måste du leta efter en specialist.

För borrning till ett djup av mer än 30 meter rekommenderas att göra stavar av rör med en vägg 5-6 mm tjock.Vanliga rör med en vägg på 3,5 mm tål inte sådana belastningar. För att göra en borr är det bättre att inte ta legerat stål, utan vanligt stål, så att det inte finns några problem under svetsprocessen.

För att borra hårda jordar är det vettigt att använda en höghållfast industriborr. En bra effekt uppnås genom att använda en projektil med tre blad. Under dess drift används cyklisk rotation, vilket gör det möjligt att lossa jorden så effektivt som möjligt.

Borrverktyg för manuellt arbete finns i olika utföranden. Det finns sked- och spolemodeller, samt en borr. Skedborrar är effektiva på plastjordar: sandig lerjord, lerjord, lera. Skäraren av en sådan borr görs vanligtvis i form av en hink. Du kan göra en sådan borr själv från ett rör med lämplig diameter.

På täta lerjordar kan du också använda en spiralborr. Denna enhet är utformad som en korkskruv, och skärelementet är gaffelt, den så kallade sväljsvansen. Ett alternativ till en ormborr är en isborr, men den kanske inte är lika effektiv.

På hårda stenar fungerar en borrkrona med en spetsvinkel på 110-130 grader bäst. Mejseln kan ha väldigt olika former, eftersom de är utformade för att förstöra stenar med olika hårdhetsgrader.

Borrkronan är lämplig för arbete på hårda och mjuka jordar. En sådan borr kan tillverkas av skrotmaterial

För att borra komplexa geologiska sektioner är det ibland bättre att använda två borrsteg med två olika borrar. Först borras med en smal borr, ca 80 mm i diameter.Efter sådan undersökningsborrning utförs arbete med en borr med större diameter för att få en brunn av erforderlig storlek.

Vinschens lyftkapacitet måste vara minst ett ton. Förutom den elektriska vinschen installerar några hantverkare omedelbart en annan, mekanisk. Den klarar sig mer effektivt i vissa fall, till exempel om höljesröret har fastnat. Det rekommenderas att använda två olika kontrollpaneler för elmotor och vinsch.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. En visuell översikt av en egentillverkad borrigg:

Video #2. Möjlighet till en kombinerad borrigg för slagrep och skruvborrning:

Video #3. Använda en bailer för kabelslagborrning:

En hemmagjord rigg för att borra brunnar är inte en mycket komplex enhet, vilket ger utrymme för ingenjörsarbete. Men man bör komma ihåg att komponenterna och mekanismerna för en sådan enhet upplever betydande belastningar under borrningsprocessen. Därför måste materialen vara hållbara, och arbetet ska göras så bra som möjligt.

Vill du dela med dig av din personliga erfarenhet av att montera och använda en borrigg i praktiken? Har du frågor om ämnet för artikeln eller vill förtydliga oklara punkter? Skriv gärna kommentarer i blocket nedan.