Gör-det-själv bra: detaljerade översiktsinstruktioner för självbyggande

Om vattenförsörjningssystemet i ett förortsområde inte kan anslutas till det allmänna nätet, finns det ett behov av att installera en individuell källa. För att förse en älskad egendom med dricksvatten eller tekniskt vatten grävs oftast en brunn.

Detta är den mest prisvärda utvecklingen som inte kräver användning av en grävmaskin eller borrigg för utveckling.

För att förstå byggteknik är det fullt möjligt att bygga en brunn med egna händer och förse ditt hem med dricksvatten. Håll med om, innan du börjar arbeta är det nödvändigt att studera den teoretiska aspekten av frågan.

Vi hjälper dig att bestämma den optimala platsen för att gräva en brunn, och vi kommer att berätta i detalj om geologiska undersökningar som du kan utföra själv. Dessutom kommer vi att erbjuda flera alternativ för att ordna vattenintagspunkter och beskriva steg-för-steg-tekniker för deras implementering.

Kort om förekomsten av grundvatten

Syftet med att bygga en brunn på ett förortsområde är att öppna ett akvifer som kan täcka familjens behov av dricks- eller industrivatten. Den första används enligt sitt namn, den andra används för vattning av området, rengöring och liknande behov.

Det är nödvändigt att besluta om dricks- och teknisk kategori vid planeringsstadiet för framtida produktion, eftersom dess djup och design beror på detta. Kategorier skiljer sig åt beroende på graden av förorening.

Processvattnets kemiska sammansättning innehåller mer mineralföroreningar, lukt och lätt grumlighet är tillåtna. Dricksvatten måste vara kristallklart, helt utan lukt och smak.

Stenar i jordskorpan förekommer i lager, inom vilka jordarna har likvärdiga fysiska och mekaniska egenskaper och samma struktur

Akviferer är lager av berg med motsvarande sammansättning och struktur som innehåller grundvatten. På en geologisk sektion uppträder de som remsor av godtycklig bredd, liggande i vinkel eller relativt horisontellt.

Formationens övre gräns kallas taket, den nedre kallas basen. Beroende på tjockleken på akvifären och den erforderliga mängden vatten kan brunnen bara penetrera taket, korsa 70% av formationen eller installeras med botten på basen.

Akvifärens tak fungerar i sin tur som basen för det överliggande lagret, och basen fungerar som taket på det underliggande lagret.

Det finns två naturliga sätt för vatten att dyka upp i bergskikt:

• Inträngning av atmosfärisk nederbörd i jordar eller vattnet i närliggande vattendrag. Vatten passerar fritt genom permeabla sediment, som inkluderar sand, småsten, bråte och grus. Processen med läckage eller penetration kallas infiltration, och skikt som låter vatten passera kallas permeabla skikt.
• Fuktkondensering i lager, inklämd mellan två vattentäta eller på annat sätt vattentäta lager.Lera, lera, halvsteniga och steniga stenar som inte har sprickor tillåter inte vatten att passera igenom. Vattnet som ligger mellan dem kan vara under tryck: när det öppnas stiger dess nivå och ibland forsar det ut.

Sprickiga stenar och halvstensvarianter kan ta emot vatten, men det finns inget tryck eller så är det svagt. Den kemiska sammansättningen av sprickvatten kommer säkerligen att påverkas av värdbergarna. Kalkstenar och märgel kommer att berika den med lime, dolomiter med magnesium, gips ångad med stensalt kommer att mättas med klorid- och sulfatsalter.

Grundvatten bildas som ett resultat av infiltration av nederbörd eller vatten från angränsande reservoarer och som ett resultat av kondens inuti formationen (+)

För dem som vill veta hur man bygger en fullfjädrad brunn med sina egna händer, bör du överväga följande:

1. Förekomst av ogenomträngligt berg ovanför akvifären eliminerar läckage av smutsigt avloppsvatten in i formationen. Vatten som utvinns ur ett vattenfyllt lager kan klassificeras som dricksvatten.
2. Brist på akvifer ovanpå akvifären signalerar förbud mot användning av vatten för dricksändamål. Det kallas perched water och används uteslutande för hushållsbehov.

Om ägaren av webbplatsen är intresserad av den tekniska kategorin räcker det med att öppna eller gå djupare in i lagret med uppflugen vatten. Brunnsschaktet är i sådana fall mycket kortare än dricksvattenschaktet.

Spegeln av det uppflugna vattnet kan dock knappast kallas stabil. Under torra somrar och vintrar är nivån i sådana gruvor lägre än under regniga höst- och vårperioder. Vattentillgången kommer att fluktuera i enlighet med detta.

Strata som kan släppa ut vatten när de öppnas av en gruva kallas akvifer, stenar som inte tillåter eller släpper vatten kallas vattentäta eller vattentäta (+)

För att få en stabil mängd vatten i brunnen måste det uppe vattnet passera och gå djupare in i den underliggande akvifären. Vanligtvis finns det flera genomsläppliga och vattentäta lager mellan den och det uppe vattnet. Detta innebär att det finns en möjlighet att nå dricksvatten.

Men stammen på en sådan brunn är mycket längre: det kommer att ta mer material, tid och arbetskraft att bygga den.

Dricksvatten måste testas av den lokala sanitära och epidemiologiska myndigheten. Utifrån analysresultaten dras slutsatser om dess lämplighet. Vid behov rekommenderas rengöringsåtgärder.

Typiskt diagram över en brunn av schakttyp

En schaktbrunn är en vanlig typ av individuell vattenförsörjningskälla. Den har den största storleken i öppningen, vilket gör att en oberoende ägare kan bilda ett arbete med en enkel spade direkt i gruvan. Utgrävningen kan vara rund, kvadratisk eller mindre ofta rektangulär.

Diametern eller längden på väggen på ett fyrkantigt schakt varierar vanligtvis från 0,8 till 1,2/1,5 m. Observera att för mycket spel inte garanterar en ökning av flödeshastigheten. Det finns något mer vatten i en bred brunn än i en smal analog. När allt kommer omkring bestäms flödeshastigheten av vattenbärarens kapacitet och inte av gruvans storlek. Men skillnaden i byggkostnader är svår att inte märka.

Endast vatten från en akvifer täckt av ogenomträngliga skikt och artesiskt vatten producerat av artesiska brunnar används som dricksvatten (+)

Huvudsakliga strukturella komponenter

De gräver brunnar upp till 30 m djupa.Det är lättare och mer rimligt att gå igenom djupare utgrävningar med en borrigg. De gör samma sak när man bygger en brunn i steniga och halvsteniga stenar: att borra en axel i dem med egna händer är omöjligt eller för svårt.

Det är vettigt att gräva jordar som kan brytas med en spade: sand, sandig lerjord, lera, lerjord.

Strukturella komponenter i en gruvbrunn:

• Vattenintagsdel - det nedre segmentet av brunnens väggar, utformat för att ta emot grundvatten. Om vattenbärarens tillgång är tillräcklig för familjens konsumtion, rinner vattnet uteslutande genom botten. Om formationens flödeshastighet är liten, görs hål i brunnsväggarna begravda i den för sidoflöde av vatten.
• Trunk - en del av brunnen från jordytan till den statiska nivån av brunnsvatten. Det kan vara trä, monolitisk betong, monterad av armerade betongringar, sten, tegel. Stammen ska ge en tät tätning som förhindrar infiltration av avloppsvatten, atmosfäriskt vatten, inträngning av kemikalier och organiska rester.
• Rubrik – ett område ovan jord som skapar förutsättningar för säker användning av en vattenförsörjningskälla och förhindrar vattenföroreningar. Det bör stiga över ytan med minst 60 cm. En bekväm höjd anses vara 80–90 cm. Huvudet ska ha ett lock för att skydda vattnet från föroreningar och en anordning för att lyfta det med en hink.

Ett lerslott är placerat runt korsningen mellan huvudet och toppen av stammen, som fungerar som en barriär mot markvatten, atmosfäriskt och inhemskt avrinning från jordens yta. Detta är en sorts rundad dike med ett djup under nivån för säsongsbunden frysning av jorden, cirka 50 cm bred.Diken är fylld med skrynklig lera.

Återfyllningen packas med flit så att sprickor inte uppstår i den torkande leran. En blind yta av armerad betong, bråtesten, tegel, 1,0/1,5 m bred med en lutning från väggarna på locket på 0,01, byggs ovanpå slottet.

Enligt SNiP 2.04.02-84 bör gruvbrunnar installeras i de första fritt rinnande akvifererna från ytan, sammansatta av lösa stenar (+)

Klassificering efter vattenmottagande del

Graden av nedsänkning av den vattenmottagande delen i akvifären är ett kriterium för att dela upp brunnar i följande typer:

• Ofullständig. Det mottagande segmentet av imperfekt typ är delvis begravt i akvifären. Vattentillströmningen sker genom botten, vid behov genom sidohålen.
• Perfekt. Den vattenmottagande delen av den perfekta typen korsar helt och hållet akvifären och installeras med sin botten på taket av akvifären som ligger nedanför. Vatteninflödet sker genom sidohålen i väggarna.
• Perfekt med sump. Dess struktur liknar den tidigare typen. Skillnaden är att vattenintagsområdet är nedgrävt i akvifären för att skapa en reservoar för vattenlagring.

Det finns ett annat sätt att konstruera en reservoar: vattenintagsdelen är anordnad i form av en stympad kon, som påminner om ett tält. En konformad undervattensdel är anordnad om vattenbärarens tjocklek är mer än 3 m, om den är mindre skulle det vara mer rationellt att göra en sump.

I en ofullständig brunn når inte skaftfästningen det underliggande lagret; i en perfekt brunn når fästet det vattentäta lagret och vilar på det (+)

Optimalt upplägg för privata ägare

Valet av design för undervattensdelen av en gruvbrunn bör baseras på det verkliga behovet av vattenförsörjning.Om du inte öser ut överskottet kommer det att stagnera, vilket kommer att leda till förlust av dricksegenskaper och ruttnande. Därför rekommenderas ofullkomliga brunnar utan reservtankar för vattenförsörjning till privata hushåll.

Långsiktig populär praxis antyder: vattenintaget från en ofullkomlig brunn bör inte föras in i akvifären med mer än 0,7 av reservoarens tjocklek. Om de rekommenderade bestämmelserna överskrids minskar volymen av inkommande vatten, vilket medför ett behov av att bilda sidohål i brunnens väggar.

Botten på en standard imperfekt källa är utrustad med ett trelagers bottenfilter. Först hälls 10 cm sand, sedan 15 cm grus eller krossad sten med sandfyllning, efter 15 cm små stenar, grus eller krossad sten större i storlek än den tidigare fyllningen.

Om vattenintagsdelen av brunnen är begravd i flytande berg - kvicksand, är botten av utgrävningen utrustad med en strandpromenad med hål och slitsar borrade för vattenintag.

När du väljer en vattenintagsanordning är det nödvändigt att ta hänsyn till att tillförseln av vatten i brunnen och det dagliga behovet av det bör koordineras så mycket som möjligt, annars kommer vattnet att stagnera och ruttna.

Oberoende hydrogeologiska undersökningar

Gruvans ungefärliga djup kan bestämmas i förväg. För att göra detta måste du gå runt de närliggande områdena och ta reda på vilken nivå vattnet är i de närliggande brunnarna. Du bör fråga om brunnen grävts i tekniskt eller dricksskäl och om grundvattennivån i den är stabil.

Samtidigt är det värt att fråga sig om det var svårt att utveckla gruvan och om stora stenblock påträffades under grävningen.

Undersökningsmetoden är acceptabel om gården ligger i slät terräng med lätt kupering.Där ligger klippskikten nästan horisontellt, ungefär som upprepar formen av den naturliga reliefen.

Grundvattenytan ligger ungefär på samma nivå, eftersom i permeabla bergarter fungerar principen för kommunicerande kärl. Skillnaden i schaktets längd kan endast orsakas av skillnader i höjderna av brunnsmynningarna.

Djupet av underjordiskt vatten i en gruva som är planerad att byggas i ett plant område kan också bestämmas i förväg med hjälp av en grannes brunn som en guide. För att göra detta behöver du en aneroidbarometer.

Skalan för denna enhet är markerad med indelningar var 0,1 mm. Avståndet mellan indelningarna motsvarar 1 meters höjdskillnad.

Till exempel visade mätningar nära en befintlig brunn en nivå på 634,7, och vid platsen för framtida produktion stannade barometernålen vid 633,8. Det innebär att grundvatten kommer att dyka upp på 9 meters djup.

Grundvattnets djup kan bestämmas med en aneroidbarometer genom att jämföra avläsningarna ovanför grannens brunn och den planerade platsen för att gräva din egen

Undersökningsmetoden fungerar inte i regioner med hög förekomst av steniga och halvsteniga bergarter. Speciellt om man måste utvinna sprucket vatten, som sprider sig sporadiskt och ibland rinner ut i intilliggande lager.

Undersökningar kommer inte att vara till stor hjälp i områden med utpräglad kupering, där det är omöjligt att korrekt representera det geologiska avsnittet utan undersökningar. Det är tillrådligt för ägare av tomter i sådana områden att kontakta det lokala centret för att utforma vattenförsörjnings- och avloppsnät eller en hydrogeologisk organisation.

För mer information om akviferprospektering, se Denna artikel.

Var man installerar en vattenförsörjningsanläggning

Att välja en plats för en enskild vattenförsörjningskälla är inte särskilt lätt, särskilt om ett litet område redan är upptaget av imponerande bostads- och kommersiella byggnader.

Med all önskan att spara meter, när man planerar plats för konstruktion av en personlig brunn Med dina egna händer rekommenderas det att följa följande regler:

1. En dricksbrunn bör inte placeras i närheten av gödselhögar, latriner, badhus, avloppsbrunnar, ladugårdar och liknande föremål. Det bör finnas minst 20-25 m mellan brunnen och källan till trolig förorening.
2. Det finns inget behov av att bygga en brunn på sluttningarna av flodbankar eller raviner. På grund av det minskande flödet av underjordiskt vatten kommer flödeshastigheten att minska avsevärt.
3. Det minsta avståndet mellan brunnen och grunden till ett hus eller ett nyttoblock måste vara minst 5 m. Vattenströmmar kommer att ledas in i brunnen, som in i en reservoar bildad i marken, sköljer bort jorden från grunden, partikel av partikel. Hörnet av byggnaden som ligger i närheten kommer säkert att sjunka.

Dammar med stående vatten anses vara ett oönskat område. Vatten kommer säkerligen att infiltrera genom permeabla stenar, vilket är extremt farligt för dryckeskategorin.

Enligt sanitära standarder bör avståndet från brunnen till de angivna objekten vara minst 20 m, helst 50 m (+)

Det är förbjudet att lokalisera en brunn nära källor till biologiska och kemiska föroreningar, samt på sluttningar, nära raviner och på flodbankar.

Teknik för konstruktion av gruvbrunnar

Kärnan i att bygga en brunn är att bilda väggar som stärker schaktet.

Beroende på det material som valts för konstruktionen av brunnskräppen, utförs arbetet enligt ett av tre beprövade scheman:

• Konstruktion av väggar från botten av ett förgrävt schakt. Tekniken används oftast vid konstruktion av tegel- och stenbrunnar med en grund som vilar på en akvifer. På grund av risken för kollapser är schaktväggarna försedda med tillfälliga fästelement.
• Bygga upp väggar ovanpå en stam under uppbyggnad med samtidig sänkning. Den vanligaste och säkraste metoden, som innebär parallellbyggnation och schaktning. Den används vid konstruktion av brunnar med väggar gjorda av betongringar och brunnsramar.
• Bygga väggar underifrån med samtidig penetration. Metoden används vid montering av träfästen i de fall lådan fastnar. Sedan reduceras storleken på spelrummet och elementen fästs på den villkorliga botten av stammen.

Ett alternativ till bottenförlängningar kan vara brunnsborrning i brunnsschaktet. Det är också värt att tillkalla borrare för hjälp om man under grävningen stöter på ett stort stenblock som är svårt att bryta med en handmejsel.

Om brunnens djup inte är mer än 6 m och axelns väggar inte kräver förstärkt fästning, är det bättre att bygga det från botten av arbetet (+)

Tre eller fler personer måste vara inblandade i byggandet av en schaktbrunn. En arbetar i ansiktet, två försäkrar på marken.

Murverk med en krökt kontur av brunnar hänvisar till en särskilt hög grad av komplexitet av murverk, vilket kräver erfarenhet och seriösa färdigheter från utföraren

Alternativ #1 - konstruktion av en brunn med en grund

Byggandet börjar med byggandet av en betongfundament. För att göra detta dräneras först vatten från arbetsplatsen. Jorden komprimeras och jämnas till, och en kudde av krossad sten läggs ovanpå.

Formsättningen för en brunnsfundament monteras på markytan, komprimeras sedan och installeras på den förberedda botten.Det rekommenderas att lägga polyeten inuti formen, som kommer att fungera som vattentätning för basen.

För hällning är det tillåtet att använda en lösning av cement med krossad sten utan sandfyllmedel. Betongning utförs i ett steg utan avbrott.

Förklaringar till diagrammet: 1 - betongdyna, 2 - cementbruk, 3,4 - 1:a och 2:a raden med 1,5 tegelstenar, 5 - 3:e raden etc., 6 - förstärkningsbur, 7 - filtermedia

Efter att betongen har härdat görs markeringar:

• Runda väl markeras genom att rita den inre cirkeln och markera mitten.
• Rektangulär brunn ritas genom att markera väggarnas inre och yttre kanter. De längsgående och vinkelräta axlarna är markerade.

Armeringen används horisontellt och vertikalt. Horisontella klämmor placeras i liknande murfogar utanför stammen. Vertikala stänger installeras genom åtta gånger väggtjockleken. Detta bör vara avståndet mellan alla förstärkningselement.

Tjockleken på murbruket för att fästa armeringen bör ta hänsyn till den fulla täckningen av de vertikala stängerna med en marginal på 2 cm. Marginalen i horisontella fogar är 0,4 cm.

Väggarna i en brunn med rundade konturer läggs i stumrader. Beroende på utgrävningens djup placeras de i två, en och en halv eller en tegelsten. De är byggda i skikt om ca 1,2 m. Ligering utförs genom att den nya raden förskjuts i förhållande till den lagda raden med en fjärdedel av en tegelsten.

Väggarna i brunnar med en rund kontur läggs i 1 - 1,5 eller 2 tegelstenar, beroende på brunnens djup, läggs tegelstenarna i stumrader (+)

Konstruktion från botten utförs av två personer. Mästaren lägger tegelstenarna, lärlingen förbereder och serverar materialen.Vertikalitet och horisontalitet av rader kontrolleras regelbundet med hjälp av en nivå och lodlinje. De arbetar från hängande ställningar. Om brunnen är byggd med tre tegelstenar är det tillåtet att utföra murverk från väggarna.

Alternativ #2 - hur man gör en brunn av betongringar

Det mest lönsamma, snabba och enkla att implementera alternativet är att använda betongringar fabrikstillverkad, försedd med stegade eller fasade sömmar vid ändfogarna.

dock göra betongringar du kan göra det själv. För att göra detta måste du bygga formsättning - två avtagbara eller hopfällbara ringar. De är gjorda av plåt eller brädor förbundna med en metallremsa. Ibland får formen en något konisk form för att göra det lättare att bygga hemgjorda ringar uppifrån och ner.

Det enklaste att implementera och mest ekonomiska alternativet för att bygga en brunn är att konstruera den av betongringar eller genom gjutning av betong.

Konsekvent produktion av ringar med denna metod utförs direkt på plats. Förstärkning placeras runt omkretsen av formen: minst 5 vertikala stavar. Avståndet mellan dem är 25 cm Horisontell förstärkning placeras var 20:e cm, fäst vid de vertikala delarna med sticktråd.

För att blanda lösningen, använd cement av en kvalitet som inte är lägre än M400, tvättad sand, krossad sten eller grus. Lösningen får härda i 2-3 dagar, varefter ringen sänks ner i jorden genom att gräva under den nedre kanten. Sedan görs nästa element och installeras på det föregående.

Resultatet är en stam med speciella steg som gör att befälhavaren kan röra sig upp/ner inne i brunnen som byggs.

Ringens dimensioner tas vanligtvis enligt följande: inre diameter - 0,8-1,2 m, väggtjocklek på en betongbrunn - 10-12 cm, armerad betong - 6-8 cm, ringhöjd - 0,7-1,2 m (+)

Konstruktion av en tunna från fabriksarmerade betongringar i etapper:

• Stammen är markerad, enligt vilken jorden väljs till ringens höjd.
• Den första armerade betongringen med en skärande bottenkant installeras i schaktet.
• En bitumenimpregnerad eller tjärad snöre Ø1 cm läggs längs den övre leden längs vecket.
• En andra ring installeras ovanpå den första ringen, skarven av elementen behandlas med betongbruk.
• Under den nedre ringen, från två motsatta sidor, gräv upp jorden med en sapper spade eller en vanlig spade med ett förkortat handtag. Men först väljs jord från mitten av utgrävningen och tillförs till toppen.
• Klossar eller liknande anordningar av samma höjd monteras i urtagen.
• De gräver under ringen från sidor som är vinkelräta mot de föregående. Klossar placeras i urtaget.
• I analogi gräver de under den återstående delen av ringen och väljer jorden inuti utgrävningen.
• Klossar slås ut under den helt underminerade ringen. Ringen lägger sig under sin egen vikt.

Enligt det beskrivna schemat fungerar de tills den andra ringen är helt nedsänkt, ovanpå vilken den tredje placeras. Algoritmen ovan följs tills underjordiskt vatten dyker upp och tunneln tränger in i akvifären till ett tillräckligt djup.

Smutsigt vatten pumpas ut ur gruvan med hjälp av pumpenhet. Efter detta ordnas botten och ett huvud med ett lerslott och blindområde byggs. Innan låset installeras, är de övre ringarna inslagna i polyeten så att säsongsbetonade rörelser av frysande stenar inte skadar brunnsstammen.

Efter att ha gjutit den sista nedre ringen måste du pumpa ut allt vatten från brunnen, sedan lägga ner lagren på bottenfiltret och ordna huvudet

Betongringar är säkrade till varandra med bandmetallplåtar. Överlägg installeras vid varje skarv på 3 eller 4 punkter runt omkretsen. För att fästa fodren måste hål borras i ringarnas väggar.Det är bättre att fästa hemgjorda ringar med stålstänger gjutna i väggarna med öglor på kanten.

Ringarnas anslutning är gjord med stålfästen, plattor av bandstål med en bredd på 40-60 mm och en tjocklek på -10 mm, stålstänger (+)

För att skydda brunnen från grundvattenläckage och igensättning, installera plastinsats.

Alternativ #3 - konstruktion av en träbrunn

Det optimala materialet för att bygga ett timmerhus är ek, vars undervattensdel kommer att hålla ungefär ett sekel och ytdelen i minst 25 år. Träet av alm, lärk och al är lämpligt, tall är ganska lämpligt för konstruktionen av ytdelen.

De byggs huvudsakligen med den nedsänkbara metoden, vilket fördjupar dem när timmerhuset byggs upp ovanifrån. Den utbredda tekniken upprepar exakt metoden att bygga en brunn från betongringar. Att bygga underifrån och bygga underifrån är svårare och farligare, därför används de mindre ofta.

Konstruktionen av en träbrunn liknar konstruktionen av en miniatyrkoja. De som vill veta hur man korrekt gör en stockram för en träbrunn bör bekanta sig med de klassiska metoderna för att bilda skåror.

Plattorna eller stockarna är anslutna i hörnen med "tå-till-tå" skåror med en rottapp. Kronorna är sydda med pluggar. För att behålla formen på timmerhuset under nedsänkningsperioden är det tillfälligt täckt med brädor på insidan.

Brunnens väggar skärs från nyklippta stockar med en luftfuktighet på 80-90%, eftersom... sådana stockar är lättare att bearbeta och, när de monteras, är de utsatta för mindre deformation

En träbrunn byggs från gruvans botten om grävdjupet inte är planerat att vara mer än 6 m och väggarna i det grävda schaktet inte hotar att kollapsa.Om det är nödvändigt för att förhindra inträde av uppflugen vatten, är utsidan av träbrunnen täckt med not- och spontbrädor i nivå med dess utseende och etablering.

Om du inte har byggkunskaper är det bättre att anförtro arbetet till proffs. Det är nödvändigt att i förväg diskutera med utförandeteamet möjliga alternativ för att förbereda provet och bra grävande priser.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1: Regler för att bygga en brunn från fabrikstillverkade betongringar

Video #2: Praktiska råd för dig som vill gräva en brunn

Video #3: Processen att tillverka en betongring i hopfällbar form

Vi har bara angett grundläggande metoder för att bygga en brunn. Faktum är att det finns fler konstruktionsalternativ, de beskrivna systemen kan kombineras. Den information som tillhandahålls är dock helt tillräcklig för en framgångsrik installation av en enskild vattenförsörjningskälla.

Om du har erfarenhet av att bygga en brunn, vänligen dela information med våra läsare. Lämna kommentarer och lägg till bilder på hemgjorda brunnar i formuläret nedan.