Fördjupa en brunn med dina egna händer: en genomgång av de bästa metoderna för att "komma till botten" av akvifären

Brunnar har använts av mänskligheten sedan urminnes tider. Tekniken för deras konstruktion har fulländats under århundraden och förblir nästan oförändrad.Problemen för ägarna av sådana strukturer förblir oförändrade. En av de vanligaste är att minska mängden vatten.

Ofta är den enda lösningen att fördjupa brunnarna till nästa akvifer. Vi kommer att berätta hur och på vilket sätt vattenintagsgrävningen fördjupas. Du får reda på vad du behöver fylla på för att utföra arbetet.

Konstruktion och design av brunnen

Utformningen av brunnen har inte förändrats på hundratals år. Strukturen är en gruva, vars botten ligger i en akvifer.

Väggarna i stammen stärks från att smulas sönder. För dessa ändamål kan sten, trä eller en modern version användas - armerade betongringar. I botten är det oftast avgjort filtrera, som är en återfyllning av grus 10-15 cm hög.Det finns mer komplexa flerskiktsfilter bestående av krossad sten, grus och sand.

Gruvan stängs av det så kallade brunnshuset, som inrymmer en mekanism för att ta upp vatten.Strukturen kan utrustas med en pump, vilket i hög grad underlättar tillförseln av vatten.

Figuren visar ett diagram över strukturen för en gruvbrunn. Varje struktur av denna typ är anordnad på ett liknande sätt

Den huvudsakliga "konkurrenten" till en brunn anses vara en brunn. Varje källa har sina egna styrkor och svagheter. För att välja det bästa alternativet för dig personligen, föreslår vi att du bekantar dig med jämförande granskning.

Men trots fördelarna med en brunn föredrar många människor en traditionell vattenkälla. Med korrekt drift kommer brunnen att hålla längre än den, samtidigt som det är mycket lättare att upprätthålla renhet i gruvan än i ett rörformigt borrhål.

En struktur med en manuell vattenlyftmekanism kräver ingen elektricitet och kan användas under alla förhållanden, medan en brunnspump alltid är energiberoende. Dessutom kan brunnen grävas och utrustas manuellt, utan användning av speciell utrustning och mekanismer. Problemfri drift av brunnar är dock sällan möjlig.

Orsaker till att vatten lämnar brunnen

Vattennivån i brunnen kanske inte är konstant. Det beror på en kombination av många faktorer utanför strukturägarens kontroll.

De hydrogeologiska förhållandena i området kommer först. Långvarig torka på sommaren och sträng frost på vintern kan leda till att brunnen torkar fullständigt. Detta är ett helt normalt fenomen och kräver inget mänskligt ingripande.

Tillgången på vatten i en brunn påverkas av många faktorer. Kanske ogynnsamma väderförhållanden ledde till att den torkade ut. Då behövs ingen mänsklig inblandning, efter en tid kommer den att fyllas med vatten igen

Övning visar att vattnet kommer tillbaka efter en tid.Oftast drabbas de som grävde sina brunnar i början av sommaren av konsekvenserna av detta fenomen.

Vid denna tidpunkt är det en topp i höjningen av högvatten, vilket gör att arbetet av misstag stoppas innan det når det verkliga akvifären. Därför rekommenderar experter starkt att engagera sig gräva en ny brunn under torrperioden eller senhösten, och ännu bättre - i mars, innan snön börjar smälta.

Det händer ofta att en akvifär av begränsad storlek gradvis tar slut. Dessutom, om det inte har regelbunden påfyllning, och operationen var ganska aktiv. I det här fallet uppstår frågan, vilket är bättre: att fördjupa den gamla brunnen eller bygga en ny källa. I de flesta fall är fördjupning mer rationellt eftersom det är den billigaste åtgärden.

Detsamma görs vid ett kraftigt fall av grundvattennivån i ett givet område. Detta inträffar när akvifären eller linsen inte kan laddas om genom infiltration av nederbörd. Dessutom kan brunnens botten bli tillslamad, vilket gör den oframkomlig för vatten och tvingar den att hitta andra sätt att fly.

Det händer också att nederbördsnivån är normal, men det finns fortfarande inget vatten i brunnen. I det här fallet kan orsaken vara uppkomsten i omedelbar närhet av en ny brunn eller borrhål med imponerande vattenöverflöd, som tillfälligt kan "ta bort" vatten.

I det här fallet måste du vänta fyra till fem veckor; om vattennivån inte har återhämtat sig måste du fördjupa brunnsschaktet.

Ett silted filter är en av anledningarna till att vattenflödet minskar i brunnen. Den bör rengöras regelbundet. Även i detta fall stiger en stor mängd slam och smuts upp från botten

Och en annan orsak till att vattnet försvinner kan vara slitaget på materialen i brunnsschaktets vattenintagsdel. I det här fallet kommer vatten att flyta dåligt på grund av kapillärkanaler som är igensatta med förstört material.

Dessutom blir de ibland mycket igensatta av tät silt och sandigt sediment, vilket är svårt att urskilja under vattenpelaren och att ta bort. För att befria vattenintagsdelen från föroreningar behöver du välstädning, reparation och fullständig tätning.

Att fördjupa eller inte fördjupa?

Att borra en torr brunn med egna händer är en mycket svår och kostsam uppgift, både i tid och pengar. Det är därför det är oerhört viktigt att fastställa genomförbarheten av ett framtida evenemang.

Först och främst måste du svara på några frågor:

1. En minskning av mängden vatten i brunnen kan inte associeras med vädret: långvarig frost eller långvarig torka.
2. Vattnet som blev kvar i brunnen behöll sin kvalitet. Den har inga främmande lukter, är välsmakande och ren. Om så inte är fallet kan bottenfiltret bli silat. Problemet kan lösas genom ordentlig rengöring.
3. Vattennivån i närliggande brunnar har inte förändrats.

Om svaret på alla frågor är positivt är det mycket möjligt att problemet ligger i din brunn, och det behöver fördjupas. Men det finns fortfarande ingen anledning att skynda sig att börja arbeta.

Till att börja med är det vettigt att utföra följande aktiviteter:

• genomföra geologisk utforskning genom att intervjua grannar - ägare av brunnar eller brunnar;
• noggrant bestämma det dagliga vattenflödet;
• ta reda på från meteorologiska tjänsten eller från ägarna till exploaterade vattenkällor på vilket djup deras akvifer är öppnad;
• bestämma jordens förmåga att "hålla" gruvans väggar utan bosättning.

Sådant arbetsintensivt förberedande arbete beror på det faktum att alla typer av jord har sina egna egenskaper och kännetecknas av vissa nyanser under arbetet. Brott mot teknik och inkompetens hos den anställde kan leda till blockering av akvifären, eller till och med förstörelse av stammen när den hamnar i kvicksand.

Att fördjupa en brunn är ett extremt arbetskrävande och kostsamt uppdrag. Innan du börjar arbeta måste du säkerställa dess genomförbarhet. Det är mycket möjligt att grävning av en ny brunn är den bästa lösningen

Kvicksand är jord som består av en vattenmättad blandning av sand, organiskt material och silt, som under vissa förhållanden börjar röra sig, vilket är farligt inte bara för brunnen, utan även för närliggande byggnader.

Misstag i att fördjupa ett brunnsschakt kan bli kostsamt, både i form av arbete och pengar. Proceduren kan endast utföras en gång och om den misslyckas är det enda som återstår att göra att fylla upp brunnen.

Samtidigt kan kostnaden för en ny brunn som grävs i närheten i vissa fall visa sig vara mindre än att fördjupa den gamla, och ingen kan garantera framgång.

Experter rekommenderar att gruvan fördjupas om flera förhållanden finns:

• Det finns inget kvicksand i botten av stammen.
• Brunnsaxeln är mycket djup, minst 10 ringar. Annars kostar det mindre att bygga en ny struktur.
• God kvalitet på vattnet vid källan.
• Ingen deformation av betongringar inuti stammen. Om det finns förskjutningar överstiger deras värde inte 40 mm.
• Det dagliga vattenflödet är mindre än en ring.

Brunnen kommer att behöva fördjupas till den andra akvifären. Detta är minst 5 meter, och det finns inga garantier för att vattnet i den är lämpligt att dricka.

Närvaron av kvicksand i botten av brunnen, ett rörligt lager av en blandning av sand, organiskt material och silt, blir ofta ett oöverstigligt hinder för ytterligare fördjupning

För- och nackdelar med olika metoder

Det kan finnas flera alternativ enligt vilka du kan fördjupa en torr brunn på din dacha. Låt oss titta på var och en av dem och ta reda på alla fördelar och nackdelar med var och en.

Fördjupning med ringar med mindre diameter

Metoden går ut på att bygga upp axeln underifrån med reparationsringar med mindre diameter. Den största fördelen med denna metod är hastigheten och minimala kostnader för dess arrangemang.

Vilka är fallgroparna? Först och främst måste du förstå att den vanligaste diametern på betongringar för att bygga en brunn är 1 m. För reparationer kan du alltså välja delar med en diameter på 0,8 eller till och med 0,6 m.

Det är ganska svårt att köpa sådana fabrikstillverkade ringar; kvaliteten på produkter som produceras av privata ägare kan vara mycket olika.

En annan komplikation är att du måste skära av klammerna från huvudringarna innan du sänker reparationsringen. Således kommer brunnen att lämnas utan en stege, vilket är helt obekvämt. Dessutom är reparationsringar extremt sällan utrustade med fästen.

Därmed lämnas en många meter djup brunn utan stege, vilket i sig är ett problem. En annan nyans: ju smalare strukturen är, desto svårare är det att arbeta i den.

En ring med en diameter på 0,8 m är mycket obekväm för arbete, en ring med en diameter på 0,6 m är praktiskt taget oanvändbar. Detta gäller betongringar, men det finns även möjlighet att fördjupa med användning plastelement. Du måste förstå att plastens styvhet i det här fallet uppenbarligen inte kommer att vara tillräckligt.

Figuren visar ett diagram över fördjupning av en brunn med hjälp av en pipa gjord av reparationsringar med mindre diameter

Borrning av en brunn i botten av en struktur

Denna metod innebär brunnsborrning följt av att sänka ner höljet i det och installera pumpen. Sålunda förvandlas brunnen väsentligen till ett borrhål. Detta är en ganska ekonomisk och enkel metod.Nackdelarna inkluderar behovet av regelbunden rengöring av en nyborrad struktur, vilket inte kan göras utan specialister.

Dessutom kommer en brunn som ligger i en inte särskilt riklig formation att producera en liten volym vatten åt gången. Problemet kan lösas genom att installera en speciell lagringstank, men detta kommer att kräva ytterligare ansträngning och kostnader. Ett annat "minus" är att brunnen under ett strömavbrott blir obrukbar.

Fördjupning av brunnen med demontering av gamla ringar

För att genomföra denna plan måste du ta bort alla gamla ringar och utöka den resulterande gropen. Därefter fördjupas strukturen och ringarna monteras igen.

Experter anser att denna metod är den mest olämpliga och till och med farlig. Först och främst är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att demontera ringarna helt. De flesta av elementen under den tredje ringen kommer sannolikt att vara skadade. Därför måste du köpa nya delar.

Reparationsarbete i botten av en brunn klassas som farligt. Förvärra inte faran med att utföra dem genom att försumma säkerhetsreglerna.

Dessutom är det farligt att arbeta i en brunn med oförstärkta väggar; om strukturens djup överstiger 4-5 m är det dödligt.

Trots påståenden från "hantverkare" om att våt jord förmodligen inte smulas sönder, kan den kollapsa när som helst utan några uppenbara varningstecken. Det kommer att vara extremt svårt att rädda en person som befinner sig på botten av en brunn i det ögonblicket, och i vissa fall är det helt enkelt omöjligt.

Sätta ihop ringarna med en vikt

Efter att ha grävt axeln underifrån sätts ringarna av med en belastning. Denna metod kan bara vara effektiv för en ny brunn som grävdes för inte mer än ett par månader sedan. Annars har jorden blivit packad så att en enhetlig sättning av schaktet är omöjlig.

Troligtvis kommer tunnan att brista, vilket kommer att vara nästan omöjligt att fixa. Dessutom visar enkla beräkningar att kraften som måste appliceras på toppen av kolonnen måste vara mycket stor.

Det är osannolikt att ett brunnslock laddat med stenar kommer att ge det. Även tung utrustning, till exempel "Kirovets" med tillbehör, kan vara maktlös. Även om den, som praxis visar, kan trycka igenom cirka 5 betongringar med korrekt utfört förberedande arbete.

Ytterligare en nyans: tekniken kan krossa den övre ringen, så du måste göra allt mycket noggrant.

Bygga upp brunnsväggar underifrån

Metoden går ut på att utvinna jord under en gammal gruva och förstärka de resulterande väggarna med tegel eller betong. Denna metod används av ägare av brunnar vars ringar "sitter" stadigt i marken och är omöjliga att lösa.

Metoden är ganska gångbar, men arbetskrävande. Om du planerar att installera tegel, bör du välja materialet särskilt noggrant.

För att bygga en brunnsaxel behöver du bara välja material av hög kvalitet. En underbränd tegel kommer att falla sönder i en fuktig miljö på mindre än ett år, vilket är helt oacceptabelt

Den så kallade "underbränningen", som det finns ganska mycket av, kommer att smulas sönder mycket snabbt i en fuktig miljö, vilket är oacceptabelt. Om du planerar att använda betong för att stärka väggarna måste du ta hand om dess kvalitet. Det är absolut omöjligt att spara på cement. Armeringen ska också vara av hög kvalitet. Den största svårigheten med betong kommer att vara besväret med att utföra sådant arbete.

Dessutom kommer arbetet att ta mycket lång tid, eftersom det är farligt att fördjupa brunnen på detta sätt med mer än 30-40 cm åt gången. Detta beror på det faktum att när man gräver en gruva finns det alltid möjlighet till plötslig sättning av kolonnen.

Om ett lager av betong eller tegel vid detta ögonblick redan har byggts upp, men det fortfarande är färskt och cementen inte har hunnit få den nödvändiga styrkan, kommer ringen lätt att bryta den. Arbetet behöver därför endast utföras i flera steg, 30-40 cm vardera, med obligatoriska pauser för cementhärdning.

Fördjupning av strukturen med reparationsringar

Detta är den mest använda metoden för att fördjupa brunnar. Hantverkare varnar för gruvmetoden att utföra arbete, när den sammansatta reparationspelaren sänks genom att gräva upp jorden underifrån. I det här fallet kan det lätt fastna och det blir väldigt svårt att få ner det.

Det är optimalt att sänka elementen steg för steg och göra alla anslutningar direkt inuti brunnen.

Under det förberedande arbetet, se till att ansluta ringarna med metallklammer, 4 stycken per söm. Detta kommer att skydda kolonnen från brott under möjliga jordrörelser

För arbete behöver vi: en spade med ett kort handtag och en vanlig bajonett, en stege, belysningsutrustning, en anordning för att lyfta den utgrävda jorden till ytan, en vinsch, en hammare, en hand- eller elektrisk borr, en nivå och en pump för att pumpa ut vatten.

Från material är det nödvändigt att köpa reparationsringar med mindre diameter än de i brunnen, tätningsmedel för bearbetning av sömmar, häftklamrar och beslag för tillfällig fixering av delar. Låt oss titta på processen steg för steg.

Utföra förberedande arbete

Vi börjar med att inspektera brunns nya ringar och väggar. Vi kontrollerar om det finns några allvarliga oegentligheter som kan störa sänkningen av strukturen.

Vi sänker dräneringspumpen i strukturen och pumpar helt ut vattnet. Vi tar bort silt och sediment från den exponerade botten och lyfter dem till ytan. Om det fanns ett bottenfilter i brunnen, ta bort all återfyllning. Ta bort all vattenmättad jord.

Återigen inspekterar vi brunnens väggar. Om de är väldigt smutsiga rengör vi dem. Vi skrapar bort mossa och avlagringar från väggarna i betongringar. Om inspektionen avslöjar sprickor och nagg så gör vi det reparation av brunnsväggar och sömmar mellan ringarna.

Nu kan du börja stärka dem. För att göra detta förbinder vi ringarnas leder med speciella häftklamrar, minst 4 vid varje söm, vilket garanterar elementens orörlighet. Därmed minimerar vi risken för deformation av den gamla kolonnen.

Det är omöjligt att enbart sänka reparationsringarna i brunnen. Kräver särskilda boenden och hjälp från andra arbetare

Själva fördjupningsprocessen

Låt oss börja gräva. Vi rör oss från mitten av gruvan till dess kanter. Vi fortsätter arbetet tills gropens väggar börjar smulas sönder under trycket av vatten som kommer utifrån.

Efter detta sänker vi reparationsringarna till botten och bygger en ny kolumn. Om jorden är benägen att smula sönder bör arbetet utföras annorlunda. I det här fallet gräver vi axeln till ett grunt djup, sänker den första reparationsringen och säkrar den tillfälligt med förstärkning.

Efter detta fortsätter vi att arbeta, tar bort jorden från insidan av strukturen och gräver i den. Gradvis kommer ringen att sätta sig, och nästa kan placeras på den.

Vi fäster ringarna tillsammans med häftklamrar eller hörn. När akvifären är nådd, tätar vi sömmarna med betongbruk och förseglar dem. Vi fäster de gamla och nya kolonnerna tillsammans med häftklamrar. Vi fyller gapet mellan den nya och gamla ringen med krossad sten.

Avslutande arbete i brunnen

När reparationsringarna är på plats börjar det sista steget av arbetet. Den består av att inspektera hela skaftet och identifiera eventuella defekter i sömmarna.

Vi stänger och försluter dem försiktigt. Låt oss börja installera bottenfiltret. Detta kan vara ny eller till och med gammal återfyllning, men i det senare fallet måste den tvättas noggrant. Efter det desinficera brunnschaktets väggar.

Så här kommer en struktur klar för drift att se ut, fördjupad med reparationsringar med mindre diameter

Fördjupning av en brunn genom att gräva

Denna metod skiljer sig från den som beskrivs ovan genom att brunnen är uppbyggd med reparationsringar uppifrån. Dessutom skiljer sig deras diameter inte från de som redan är installerade.

I huvudsak är detta en fortsättning på arbetet som påbörjades för många år sedan med originalet gräva en brunn. Den största faran med att använda denna metod är möjligheten att den gamla kolonnen fastnar i marken, särskilt om brunnen är belägen på lerstenar.

Utföra förberedande arbete

Vi börjar med att säkra ringarna. Vi fixar minst 4 häftklamrar vid varje skarv. Vi borrar hål för dem, installerar metallplattor 0,4x4x30 cm och fäster dem med 12 mm ankarbultar.

På så sätt kommer höljet att kunna motstå eventuella jordrörelser. Vi pumpar ut vattnet från brunnen och tar bort bottenfiltret helt om det fanns i strukturen.

Utföra fördjupningsarbete

En arbetare sänker sig ner på ett skyddsnät och börjar gräva. Först väljer han jord från mitten av botten av strukturen, sedan från periferin. Varefter han börjar gräva under två motsatta punkter från kanterna på den nedre ringen med ett djup av 20-25 cm.

Inte längre nödvändigt, annars finns det risk för okontrollerad nedstigning av elementet. Tunneln expanderar sedan gradvis till ett cirkulärt område.

Under drift måste kolonnen sätta sig under sin egen vikt. Nya ringar placeras i det lediga utrymmet ovanpå. Grävning utförs tills vattnet börjar rinna mycket snabbt.

Det bör noteras att sättning av kolonnen inte alltid förekommer, särskilt om brunnen är "äldre" än 1-2 år. I svåra fall kan du använda sidgrävningsmetoden som ett sätt att sänka den fastnade ringen.

Så här ser en spatel ut som används för att gräva upp ringar från sidan. Handtaget, som är mer än 40 cm långt, bör vara böjt för bekvämlighet och precision i arbetet

Låt oss titta på det med exemplet med den nedre ringen. Vi utför grävningen som redan beskrivits. Sedan tar vi tre stubbar eller kraftiga ställ av timmer och lägger dem under ringen så att det blir ett avstånd på ca 5 cm mellan dem och underkanten.

Dessa stöd kommer sedan att ta på sig hela vikten av den sedimenterade strukturen.Ta sedan bort tätningslösningen från mellanringen i två motsatta områden.

Vi sätter in spikavdragare i de resulterande luckorna, och två personer, som samtidigt fungerar som en spak, kan försöka sänka ringen. Om allt annat misslyckas, ta en speciell spade för att gräva upp sidoväggarna.

Till dess handtag används förstärkning 10 cm lång och 14 mm i diameter. Skärdelen som mäter 60x100 mm är gjord av 2 mm plåt. Vi sätter in spateln 2-3 cm från ringens yttervägg och börjar urholka leran.

För att göra detta, slå i handtaget med en slägga från botten till toppen. På så sätt går vi igenom hela ringen förutom de områden under vilka det finns stöd. Vi lyckades ta bort leran till en höjd av 10-15 cm från ringens nedre kant.

Nu kan du prova sänkningsförsöket igen med spikdragare eller andra spakar. Om det inte fungerar, ta nästa spade. Längden på dess handtag bör vara 10 cm längre.Vi utför liknande åtgärder.

När reparationsarbetet är klart bör du återigen inspektera alla sömmar och noggrant försegla dem och sedan täcka dem med tätningsmedel

En liten notering: när längden på spadehandtaget når 40 cm eller mer måste det böjas något. Det blir bekvämare att arbeta på det här sättet. Med korrekt lateral grävning släpps ringens yttervägg gradvis och den sätter sig. Liknande arbete utförs på andra ringar.

Slutarbete i brunnen

Efter avslutat fördjupningsarbete avlägsnas allt förorenat vatten från strukturen. Alla sömmar mellan ringarna är säkert förseglade och förseglade. Om skador på gamla sömmar upptäcks repareras de också.

Vi placerar ett nytt bottenfilter av önskad design i botten av strukturen.Sedan desinficerar vi axelns väggar med en lösning av klor eller mangan. Brunnen är klar att användas.

Glöm inte att den normala driften av vattenintagsgruvans drift och bevarandet av dess vattenöverflöd är direkt relaterad till kompetent arrangemang, reglerna för vars genomförande kommer att införas i vår föreslagna artikel.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Processen att fördjupa en brunn med reparationsringar:

Video #2. Hur man driver, underhåller och fördjupar vattenkällan:

Video #3. Är det alltid möjligt att fördjupa en brunn:

Du kan fördjupa en torr brunn på olika sätt. Du måste välja en korrekt, eftersom sådant arbete bara kan utföras en gång. Ett misstag kommer att leda till bortkastade pengar, eftersom att fördjupa strukturen är ett mycket dyrt åtagande. När det gäller ekonomiska kostnader och arbetskostnader är det ganska jämförbart med att gräva en ny brunn.

Skriv gärna kommentarer i blocket nedan. Dela dina intryck och användbar information om ämnet för artikeln, ställ frågor. Berätta för oss och webbplatsbesökare om din egen erfarenhet av att fördjupa vattenintaget och lägg upp bilder.