Gör-det-själv pumpreparation "Malysh": recension av de mest populära haverierna

För hushållsbehov använder du en dränkbar elektrisk pump Malysh, men kräver den, som all annan utrustning, ingrepp över tid? Även om dess design är enkel och ganska pålitlig, utan reparationserfarenhet är det svårt att hitta ett sammanbrott utan att tillgripa en specialists tjänster.

Håller med, det skulle vara trevligt att fixa det själv för att spara på kostnaden för en serviceorganisationsarbetare som besöker den.

Vi kommer att berätta hur du reparerar Malysh-pumpen själv utan hjälp av specialister. Artikeln beskriver huvudtyperna av fel och sätt att upptäcka dem. Schema för enheten och montering av komponentelementen i enheten har valts, vilket förenklar självständigt arbete.

För att göra informationen lättare att förstå erbjuder vi en steg-för-steg-process för att åtgärda haverier, åtföljd av en video. I själva verket är detta inte svårt - det räcker att ha en reparationssats, som nödvändigtvis ingår i leveransen av pumpen.

Pumpmodifieringar och karakteristiska skillnader

Vibrerande dränkbara pumpar uppfanns för länge sedan. Redan 1891 använde den ryske ingenjören V. G. Shukhov vibrationsprincipen för en pump. Förresten, ungefär samma system används i en bilbränslepump.

Senare modifierade argentinaren T. Belloc schemat - det används utan några förändringar idag.

Det finns ett stort utbud av dränkbara vibrationspumpar. Men de har alla ungefär samma struktur och principen för deras reparation är densamma

Italienarna var de första som tillverkade sådana apparater för inhemska behov. I Sovjetunionen genomfördes deras utveckling i slutet av 1960-talet av formgivarna av Dynamo-fabriken i Moskva under ledning av M.E. Breitor. Och sedan 1971 började hushållsvibrationspumpar produceras på företag i Sovjetunionen - passionen för enande hade en inverkan.

Ungefärlig sammansättning av en reparationssats för Malysh-pumpen och liknande modifieringar

Pumpar producerades i Jerevan, Livny, Moskva, Bavleni och många andra företag. Vi kan bara nämna de mest kända varumärkena: "Bebis", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alla skilde sig faktiskt åt i namn och kroppsform. Och så är det inte alltid. Detta inkluderar även italiensk och kinesisk design. Till exempel "Dzhereltse".

Även en specialist kan inte alltid skilja "Strunok" -pumpen från "Malysh" - bara genom att markera

Alla dessa är varianter av samma schema. Ibland ändrades namnen, men essensen förblev densamma. Till exempel var den nu berömda "Kid - M" lite tidigare "Sega" och "Med en rännil". Det är därför sammanbrott av "Rucheyok" och metoderna för att eliminera dem är mycket lika deras närmaste konkurrent - "Malysh".

Om du ignorerar förvirringen med olika namn, kommer kortfattat alla variationer ner till tre eller fyra typer av dränkbara pumpar:

• "Bebis" — En modell av en nedsänkbar elektrisk vibrationspump med bottenvattenintag. Den mest kraftfulla modifieringen av alla, men dåligt lämpad för bottenarbete - den kan plocka upp smuts eller silt från botten och misslyckas.
• "Baby - M" alternativ med överliggande vattenintag. Lite svagare, men den tar inte upp smuts från botten.Den misslyckas sällan på grund av överhettning - helt enkelt, även om vattennivån sjunker och intaget tar slut, kyler kroppen fortfarande - den förblir nedsänkt.
• "Baby - K" - en modell med lägre vattenintag, men är utrustad med ett termiskt relä och en tretrådig ledning med jordning. Närvaron av ett termiskt relä har en positiv effekt på livslängden och tillförlitligheten, men ökar dess kostnad. Tidigare var denna modifiering uteslutande för export.
• "Baby 3" — kompakt modell med en diameter på 80 mm för smala brunnar.

Hur som helst är vibrationspumpar värderade för sin kompakthet, billighet och enkelhet. Dessutom tål de ganska bra vattenhammaresom uppstår när en vattenledning är blockerad, till exempel. Även om du inte ska låta dig ryckas här heller - så frekvent övning skadar fortfarande pumpen.

Pumpar av till och med samma modell kan skilja sig något: polering eller pulverlackering av kroppen, till exempel. Men deras delar är vanligtvis utbytbara

Design och funktionsprincip för enheten

Funktionsprincipen är enkel. Mekanismen för att dra och lyfta vatten med hjälp av en kolv och ventil har varit känd sedan Heron av Alexandrias antika tider. Hela skillnaden är att kretsen har designats om för en elmotor.

Elektrisk växelström ändrar riktning flera gånger per sekund. I Ryssland är standarden 50 Hz. Detta innebär att strömmen ändrar polaritet 50 gånger per sekund.

Följaktligen kommer en järnkärna placerad i ett magnetfält skapat av en ström med en sådan frekvens att vibrera med en frekvens av polaritetsomkastning. Om en kolv med en ventil läggs till en sådan kärna, kommer en pump att dyka upp.

Dessa är alla varianter av samma arbetsschema. Det är inte mycket skillnad i principerna för deras reparation

Pumphuset består av två halvor. En av dem innehåller en elektrisk spole som skapar ett elektromagnetiskt fält, och den andra innehåller all mekanik med en stålkärna.

Spolen har en U-formad kärna. När den är monterad kallas denna del ett ok. Den pressas in i kroppen och fylls med en förening för täthet och isolering - mjukgjort bakelitharts med en inblandning av kvartssand för bättre värmeledningsförmåga.

Den andra halvan av huset rymmer den hydrauliska kammaren. Den innehåller en kärna på en gummistötdämpare. Kärnans rörelse korrigeras av ett gummimembran. Det finns en kolv på kärnan. Och för att styra flödet av utpumpad vätska är en backventil installerad på inloppsröret.

Enkelt uttryckt: spolen är magnetisk, kärnan vibrerar, stötdämparen fungerar som en tätning på huset och återför kärnan till ett neutralt läge, membranet hindrar kärnan från att svänga, kolven trycker på vattnet, ventilen ser till att den rör sig i en riktning.

Det är hela designen - enkel och effektiv.

Malysh-pumpar och modifieringar tillverkas med nedre och övre vattenintag. Enheter med lägre insug går sönder oftare, eftersom deras konkurrenter har bättre motorkylning

Huvudtyper av funktionsfel och deras orsaker

Alla fel kan reduceras till två typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

I sin tur kan var och en av dem delas in i två undergrupper. Detta är en fullständig inoperabilitet och delvis avbrott i arbetet.

Partiell förlust av pumpens funktionalitet betyder inte nödvändigtvis ett brott mot reglerna. Ibland ligger orsaken i att de enskilda delarna misslyckats. Men låt oss börja i ordning.

Typ #1 - elektriska fel

Det vanligaste felet är spolfel. Fullständig utbrändhet eller haveri av isoleringen på huset. Losslagning från den sammansatta kroppen sker mindre ofta. Det finns bara en orsak till felen - torr drift, utan vatten, vilket gör att spolen överhettas.

Då brinner isoleringen, blandningen brinner ut och på grund av skillnaden i termisk expansion av olika material delamineras fyllningen och oket faller ut ur kroppen.

Ibland slutar pumpen att pumpa helt, men huset kan gå sönder. Detta är den mest obehagliga sammanbrottet, som bara kan undvikas genom att följa driftsreglerna.

Vid felsökning måste du ta isär den. Tack vare sin enkla design kan du självständigt demontera den i dess komponentelement

Typ #2 - mekaniskt fel

Det finns en mängd olika orsaker och konsekvenser:

1. Kalkning av delar. Uppstår vid pumpning av hårt vatten. Detta är en vit kalkavlagring som liknar kalk i en vattenkokare. Detta är inte särskilt märkbart under drift, men efter långtidsförvaring, till exempel vintertid, kan kalken klämma kolven. Felet är sällsynt; som regel försvårar det bara demonteringen och minskar pumpens prestanda något.
2. Kränkning av kroppens integritet. Intrycket är att det klipptes exakt med en fil eller router. Vanligtvis den övre kanten av kroppen. Anledningen är enkel - kontakt med brunnens betongyta under drift.
3. Pumpens arbetshålighet är igensatt. Till exempel sand. Sand och småsten, grenar, alger - allt detta stör tätheten av ventilen till sängen. Inte kritiskt, men obehagligt - pumpen utvecklar inte den kraft som krävs.
4. Lossning av gängade anslutningar. Uppstår av vibrationer, förekommer sällan. Till exempel lossas muttrarna som håller fast kolven.Konsekvenserna kan bli de mest allvarliga - upp till förstörelsen av skrovet.
5. Brott mot gummiegenskaper. Leder till en minskning av pumpeffekten. I sällsynta fall inträffar fullständigt upphörande av prestationsförmågan.

Den mest nyckfulla delen och känslig för försvagning av gummiegenskaper är konstigt nog en massiv stötdämpare. För elastiskt gummi bidrar till att kärnan går sönder, för hårt - en minskning av vibrationsamplitud och förlust av kraft.

Dessutom, när kärnan roteras i stötdämparen, sammanfaller inte utsprånget av stångens bas (en del som kallas ett ankare pressas på stången) helt med oket och attraheras mindre av det. En hård kolv flyttar vatten sämre. En trasig kolv pumpar inte alls.

När ventilen tappar elasticitet fungerar det sämre, men pumpen slutar inte helt. Vi observerar även när ventiljusteringen överträds.

Ibland är det helt enkelt en förlust av makt. Ofta är anledningen att slå på pumpen igen utan att sänka den i vatten. Oftast händer detta på grund av försummelse av driftregler.

Till exempel att hänga en pump på en stålkabel och utan stötdämpare - pumpfästet ska vara stötdämpande! Därför innehåller satsen en fiskelina eller nylonsnöre och en stötdämpande ring för fastsättning.

Genom att känna till designen av Malysh-seriens pumpar kan du själv sköta reparationen av enheterna utan problem.

Felsökningsalgoritm

Om pumpen vägrar att fungera eller gör det på något sätt föga övertygande, koppla först och främst bort den från nätverket och ta bort den till ytan.

Steg #1 - noggrann extern inspektion

Detta följs av att tillförselslangen kopplas bort och en visuell inspektion. Finns det några synliga skador?

Tyvärr kan sprickor i fodralet endast botas genom att helt byta ut fodralet. Men även här är det värt att komma ihåg att de inte bara kommer att dyka upp i formsprutningar - det finns en annan anledning gömd någonstans.

Om höljet är intakt, använd en testare för att kontrollera resistansen hos spolarna och förekomsten av en kortslutning till höljet. Ett fungerande ok kommer att visa ett motstånd på cirka 10 ohm. Någon av kontakterna (förutom jordning) bör inte ge en kortslutning till pumphuset.

Om det finns är det dåligt. Att byta ut spolen själv är mycket svårt och försöket ger dåligt resultat. Rekommendationer i denna fråga kommer dock lite senare.

Om allt är bra med hölje och el måste du lufta pumpen. Det vill säga bara blås in i dess intag och tillförselhål. Luften ska flöda fritt i båda riktningarna.

Men blåser man kraftigt in i tilloppsröret ska ventilen stänga och blockera lufttillförseln.

Om detta inte händer, indikerar det vältaligt ett brott i pumpjusteringen. Sedan skakar vi bara pumpen. Inget ska skramla inuti den. Orsaken till främmande ljud är avskalning av föreningen eller förstörelse av den mekaniska delen.

Om det finns tvivel om behovet av demontering och pumpen helt enkelt har tappat ström, kan du försöka göra utan demontering. Först av allt, skölj pumpen med en ström av vatten. Uppgiften är att tvätta bort sand och skräp från insidan.

Sedan kan du prova att lägga den i en hink med vatten. Tillsätt 9 % vinäger (ca 100 g per hink) eller en påse citronsyra i vattnet. Vi lämnar det i sex timmar. Skölj sedan igen med rinnande vatten. Syftet med proceduren är enkelt - att ta bort kalkning.

Därefter kontrollerar vi ventiljusteringen. Den ska ligga löst och ha ett mellanrum på 0,5 - 0,8 mm. Lossa helt enkelt låsmuttern och klämmuttern på pumpintaget och justera.Så fort vi fått det rätt så fäster vi det med en låsmutter. Processen är lätt att kontrollera.

Vi sänker pumpen utan slang i en hink med vatten. Så att endast slangröret syns. Och slå på den. I en fungerande och justerad pump stiger vattenpelaren med cirka en meter.

Det är vid denna fontän vi bedömer justeringen. Så fort vi får maxvärdet fixar vi resultatet.

Vi har listat de enklaste. Resten kräver demontering.

Steg #2 - en närmare titt från insidan

Det första steget är att demontera pumpen. Det är lämpligt att först göra märken på kroppen. Så att du kan montera den korrekt senare.

Tyvärr är det lätt att skruva loss monteringsskruvarna endast på en ny pump - under drift blir den gängade anslutningen så oxiderad att demontering fortfarande är en uppgift. Den bästa hjälpen är tålamod och WD40.

Förresten, i det förflutna, på fabriken, var anslutningsbultarna i allmänhet kärnade för att förhindra att de lossnade. Idag agerar de lite mer humant och använder muttrar med plastlås, det är precis vad som ska användas vid montering.

Om demonteringen misslyckas måste du tillgripa en bågfil eller vinkelslip (slip). Endast mycket försiktigt, utan att skada höljet. Det är bättre att byta ut standardskruvarna mot invändiga sexkantsbultar - de är då lättare att skruva loss.

Du bör förresten plocka isär och montera tillbaka enligt samma princip som bilhjul eller ett motorblock - vi drar åt eller lossar fästena gradvis, på tvären.

Efter reparationer är det en bra idé att byta ut de vanliga slitsade skruvarna med bultar med ett invändigt sexkanthuvud - de är lättare att demontera

Pumpen delas i två halvor - oket är fyllt med blandning i den övre, och all mekanik hålls i den nedre.

Steg #3 - Felsökning av det elektriska problemet

I den elektriska halvan tittar vi på föreningen. Om det har lossnat identifierar vi området genom att försiktigt knacka på kroppen med en hammare. Om den är liten kan du försöka lösa problemet genom att fylla den med epoxiharts.

Om enheten faller ut ur kroppen, applicera en grund skåra på blandningen (med en kvarn) inte djupare än 1 mm.

Och vi fixar monteringen på plats med tätningsmedel, som används vid reparation av bilglas. Epoxiharts är inte lämpligt - det är inte tillräckligt flexibelt och kommer helt enkelt att spricka senare av vibrationer.

Det är svårt att pressa spolen på plats - du kan behöva en press med en kraft på ca 300 kg. Du kan försöka spola tillbaka spolen om den är utbränd. Men det här är mer komplicerat.

Först värms kroppen upp för att ta bort den. Upp till cirka 120 grader. Tills blandningen skalar av. Det är bättre att göra detta i frisk luft - brinnande förening är inte särskilt bra för hälsan.

Frigör försiktigt spolhusen (det finns två av dem) från resterna av blandningen. Linda av den gamla tråden från dem. Sedan lindas nya lindningar. Tråd med en diameter på 0,65 mm, PETV-märke.Vrid för att vända, ungefär åtta lager varje spole.

Spolens terminaler ansluts genom lödning till en fukttålig tråd med ett tvärsnitt på 0,75 i dubbel isolering. Och sedan hälls spolen i huset med epoxiharts med tillsats av bränd kvartssand.

Men i allmänhet är denna reparationsmetod inte särskilt tillförlitlig - på fabriken gör utrustning och material att det kan göras mer effektivt. Och elektriska reparationer kan bara rekommenderas som en sista utväg. I andra fall är det bättre att kontakta tillverkaren.

Elektriska problem kan åtgärdas på egen hand endast om du har erfarenhet av att utföra sådant arbete. Annars blir det billigare att köpa en ny del.

Men om du har mycket fritid och en lindningsmaskin och färdigheter i att arbeta med elektriska apparater, så kan du prova. Men oftast visar sig det vara billigare att helt byta ut spolen tillsammans med halva huset. Det är förresten vad de gör på fabriker. Detta kan betraktas som en enhetsreparation.

Steg #4 - korrigering av mekaniska problem

Det är lättare med mekanik. Ta försiktigt bort enheten från pumphuset. Först och främst bestämmer vi visuellt problemen: förstörelse, brott, trasiga brickor och så vidare. Om det blir svärta och brännande kollar vi elektroniken igen.

Om det finns spår av mekaniskt slitage på metalldelar, kontrollerar vi luckorna och stötdämparen och dubbelkollar återigen den elektriska halvan för avskalning av blandningen. Detta kan göras genom att knacka med en hammare - ljudet kommer att vara matt på platsen för delaminering.

Det är bara det att oket och armaturen ibland slits ut eftersom spolen rör sig och faller ut ur huset. Detta märks inte alltid på en gammal pump på grund av föroreningar.

Vid demontering uppstår ibland revor i membranet och stötdämparen.Membranet påverkar inte pumpens prestanda särskilt och om det kan limmas med gummilim kan det räcka. Men i det här fallet är det bättre att byta ut stötdämparen.

Vi tvättar insidan av pumpen för att ta bort sand, om det finns någon. Vi tar bort kalk med samma princip som att avkalka en vattenkokare - citronsyra, vinäger, avkalkningsmedel. Använd bara inte stark alkali eller andra kraftfulla produkter - du måste rengöra höljet, inte lösa det.

Oftast kräver Malysh-pumpar demontering och montering efter rengöring av brunnar. De måste regelbundet rengöras från sand och silt.

Titta sedan på hur stavankaret är orienterat i förhållande till spolen. Deras projektioner måste matcha. Nej - vi vrider på det genom att lossa fästmuttrarna. Avståndet från ankaret till oket bör vara 5 - 8 mm.

Detta spel justeras med hjälp av brickor och låsmuttrar på basen av stången. Ett större avstånd tillåter inte pumpen att utveckla kraft. Allt mindre leder till att oket och ankaret, och ibland skrovet, går sönder.

Om ankaret på stången lossnar - vilket är ytterst sällsynt - säkras det med kärnstansning. Ibland spricker själva stången i området för kolvens monteringsgänga eller gängan blir lös - detta är bara en ersättning.

Om kolven är utsliten eller har tappat elasticiteten är allt enkelt. Vi byter ut den mot en ny från reparationssatsen och justerar springan mellan den och sängen i kroppen. Detta avstånd bör vara inom 4 - 5 mm.

Det är lätt att justera - genom att lägga till eller ta bort distansbrickor 0,5 mm tjocka. Du hittar dem på själva stången ovanför och under kolven.

När du byter kolv, var uppmärksam på stålbussningen som trycks in i mitten. Det är lätt att ta ut den ur den gamla och trycka in den i den nya.Du behöver inte ens specialverktyg. Som regel kommer den in genom att trycka med handen.

Ibland hjälper ett skruvstäd eller bara en bult med ett par brickor och en mutter - vi sätter helt enkelt kolven och bussningen på bulten i följd och drar åt den med en mutter - bussningen snäpper på plats som den ska. Du kan till och med försöka göra detta direkt på stammen.

Membranet byts ytterst sällan - bara om det har smulats sönder helt. Och så, om det är intakt och gummit inte har förlorat sin elasticitet, ägna inte mycket uppmärksamhet åt det. Huvudsaken är att den finns.

En bromsok med djupmätare kommer att vara till god hjälp i ditt arbete. Vi använder detta för att mäta avståndet från kroppens sittkant till ventilbädden och sedan från ventilen till stötdämparen. Och vi sätter dem i linje.

Pumpventilen är också lätt att byta - en skruv och två muttrar. Avståndet mellan den och insugningshålet justeras genom att helt enkelt dra åt skruven. Som redan nämnts bör gapet vara i intervallet 0,6 - 0,8 mm.

Stötdämparstång backventil och kolven är säkrad med låsmuttrar. Vi tar detta på allvar.

Om denna fäste senare lossnar på grund av vibrationer kan det leda till allvarliga skador - detta är just en av huvudorsakerna till förstörelsen av höljet eller fel på gummidelar.

En viktig del av pumpdesignen är gummiventilen, som är placerad i huset. Det blockerar hålen för vattenutlopp, och i frånvaro av tryck i enheten säkerställer dess fria flöde

Vi samlar försiktigt. På pumpar med toppvattenintag, var uppmärksam på sammanträffandet av hålen i huset och stötdämparen - det är därför vi gjorde märken innan pumpen demonterades. Utseendemässigt är båda sidor desamma och kan lätt förväxlas. Om detta händer kommer pumpen helt enkelt att vägra att fungera.

Som sagt drar vi i husskruvarna på tvären, gradvis. Och väldigt tight. Muttrarna måste vara nya, med plasthållare. Grovers brickor skadar inte alls. Vi kommer ihåg att pumpen vibrerar kraftigt under drift, vilket gängade anslutningar inte gillar.

Vi kollar allt igen. Vi mäter motståndet i oklindningen och blåser pumpen fram och tillbaka. Om allt är bra går vi vidare till att testa det i en hink med vatten. Vi sänker pumpen i vattnet och lämnar slanganslutningen utanför. Eller så använder vi en bit kort slang för sådana ändamål. Och vi tittar på hur vårt vatten pumpar. Allt är bra - bra. Svag - justera ventilen.

Efter återställning av funktionalitet pumpen är installerad i brunnen eller i en brunn.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Ett litet videotips om reparationer och diagnostik som hjälper dig att göra reparationer:

Vi kommer alltid ihåg säkerhet! Därför, även efter att ha kontrollerat att spolarna är intakta och att det inte finns någon kortslutning till huset, håll aldrig pumpen i huset vid kontroll! Alltid endast på en dielektrisk fjäderupphängning!

Och vi använder aldrig nätsladden för sådana ändamål. Säkerhet är aldrig för mycket.

Har du något att tillägga eller har frågor om felsökning av pumputrustning? Lämna gärna kommentarer på inlägget. Kontaktformuläret finns i nedre blocket.