Isolera en vind från insidan med dina egna händer: steg-för-steg-instruktioner om isolering + tips om att välja material

Invändig isolering av vinden har en obestridlig fördel - förmågan att utföra värmeisoleringsarbeten oavsett årstid. Men detta tillvägagångssätt har flera viktiga nyanser, ignorerar som kan förneka alla ansträngningar och finansiella investeringar. Det är lättare att förhindra oönskade konsekvenser än att eliminera dem, håller du inte med?

Vi kommer att berätta hur du ska agera korrekt för att undvika misstag. I artikeln beskrev vi funktionerna för att använda olika värmeisoleringsmaterial, gav tips om att välja den bästa isoleringen och berättade också hur man undviker utseendet av kondens i takpajen.

Den detaljerade tekniken för att isolera ett vindstak hjälper dig att göra allt arbete själv, utan hjälp av specialister.

Val av erforderligt material

Det finns många isoleringsmaterial. Men inte alla av dem rekommenderas för installation i en bostadsvind. Vindsutrymmet kännetecknas av ganska hög luftfuktighet på grund av uppgången av uppvärmd luft från stugans nedre våningar. Dessutom bör materialets miljövänlighet och säkerhet inte heller glömmas bort.

Om vinden är obebodd, på grund av naturlig ventilation genom ventiler, soffits och takkupor, avdunstar ånga snabbt från den till gatan. Som ett resultat bildas inte kondens inuti, och takbjälken påverkas inte negativt av överskott av fukt.

På vinden är situationen annorlunda. När du isolerar den måste du skapa en barriär för att värme kan komma ut utanför och minska luftväxlingen med gatan. Som ett resultat förblir all ånga inne i vindsrummen.

Därför, om isoleringen inte är tillförlitligt skyddad mot fukt, kommer den inte att hålla länge. När allt kommer omkring förlorar allt värmeisoleringsmaterial, efter att ha blivit blött, delvis eller helt sina egenskaper.

För att isolera vinden från insidan rekommenderas det att använda stenmineralull eller penoplex. Andra alternativ är till liten nytta för denna typ av arbete.

När du väljer isolering måste du utvärdera det:

• värmeledningsförmåga;
• ångpermeabilitet;
• volymvikt;
• brandfarlighet;
• ljudisolering;
• miljösäkerhet.

Väljer du ett för tungt material kommer takbjälken att överbelastas. Och vinden är ofta utrustad från en obebodd vind. Rafterbalkar, i detta fall, är inte konstruerade för onödiga extra belastningar. Du bör inte fresta ödet här.

När det gäller värmeledningsförmåga är de flesta isoleringsprodukter på marknaden lika. Du behöver bara välja rätt tjocklek för att uppnå de nödvändiga värmeisoleringsparametrarna.

Det rekommenderas inte att använda sprayad polyuretan eller foliepolyeten för att isolera vinden från insidan på grund av den höga risken för kondens direkt på träbjälkarna om minsta misstag görs under installationen

Av hela utbudet av värmeisoleringsmaterial är mineralull (basalt) och de mest lämpliga för inre isolering av vindar. extruderat polystyrenskum. Dessutom är det första alternativet mer att föredra än det andra. Mineralull är inte brandfarligt och har bättre ljudisolering.

Du bör inte använda glasull på grund av dess känslighet för att smula sönder.Små glaspartiklar är mycket farliga för människor. Och vanligt polystyrenskum rekommenderas inte heller för användning på vinden. Jämfört med EPS är det mer brandfarligt och miljöfarligt. Dessutom måste den läggas i ett tjockare lager.

Daggpunktsproblem

Helst bör taket på vinden isoleras från utsidan i det skede då takpajen bildas. Men ofta görs detta tvärtom från insidan, när huset redan är täckt med tak. Och här uppstår vissa problem.

Den korrekta och idealiska takpajen är flera lager av olika material som läggs ovanpå takbjälken tätt ovanpå varandra utan luckor. Den här smörgåsen säkerställer det daggpunkt kommer att placeras på dess utsida. Som ett resultat kommer allt kondensat som bildas utanför snabbt att avdunsta till atmosfären.

Vid isolering av ett vindstak från insidan är det extremt viktigt att lämna ett gap mellan isoleringen och det befintliga taket för ventilation och avdunstning av kondensat som bildas på grund av temperaturförändringar

Genom att göra isolering från insidan, efter att ha installerat taket, är det omöjligt att bilda den exemplariska takpajen som beskrivs ovan. Det kommer inte att vara möjligt att pressa isoleringen på taket så att det inte finns några tomrum mellan dem.

Men ånga rör sig alltid mot kall luft. Och sedan kommer var och en av de bildade hålrummen att börja ackumulera kondens och fukt. Och detta är en direkt väg till skada på värmeisoleringsmaterialet och träelementen i takbjälken.

Vid isolering av en vind invändigt måste daggpunkten flyttas in i utrymmet mellan det lagda taket och isoleringen, vilket lämnar ytterligare 5–10 cm mellanrum där för ventilation.Endast en sådan teknik och en sådan kaka kommer att undvika fukt i isoleringsmaterialet.

För att uppnå korrekt luftväxling i utrymmet under tak, rekommenderas det att installera deflektorer på nocken och tillhandahålla speciella hål i takfoten

För att minska mängden vattenånga i isoleringen bör installationen göras med en ångbarriärfilm. En ångspärr installeras från insidan av vinden ovanpå värmeisoleringsmaterialet.

Ångan måste först möta den här filmen och för det mesta stanna kvar i rummet. Ju mindre av det kommer in i isoleringsskiktet, desto bättre.

Vindstak värmeisoleringsteknik

För att isolera vinden ordentligt från insidan måste du skapa en paj med fem lager, med början från taket inåt:

1. Ventilerad luft.
2. Vind- och fuktisolering från ett ånggenomsläppligt membran.
3. Isolering mellan takbjälkar.
4. Ångspärr.
5. Takfoder på vinden.

Ångspärren är gjord av glasin, polyeten eller polypropenfilm. Det bästa alternativet är speciella membran, med en sida grov och den andra slät. Med dessa material reduceras risken för att kondens bildas direkt på dem till nästan noll.

För ett ångbarriärmaterial bör ånggenomsläppligheten inte överstiga flera tiotals gram/m2 per dag; för ånggenomsläppliga membran är denna siffra hundratals gram/m2 per dag eller mer - dessa filmer ska inte förväxlas

Följande membran är lämpliga för vind- och fuktisolering:

• porös;
• tvåskiktsfilm;
• treskikts superdiffusion;
• perforerad.

Superdiffusionsmembran håller längst och är mest effektiva. De är dock dyrare än andra alternativ.

Samtidigt rekommenderas att använda perforerade tyger och filmer vid isolering av en bostadsvind endast som en sista utväg. De är mer designade för vattentätning av kalla sluttande tak på vindar för icke-bostäder.

När de installeras med isolering i ett varmt rum är dessa material ofta täckta med frost i svår frost, vilket minskar deras ånggenomsläpplighet till ingenting.

Lager #1 - ventilationskanaler under tak

Innan du börjar isolera vinden från insidan med dina egna händer måste du först behandla träet på takbjälken med antiseptika och brandskyddsmedel. Först då kommer det att vara möjligt att börja forma värmeisoleringskakan.

Det är bäst att installera isoleringen från insidan av vinden på en speciell mantel under takbjälken, men oftast måste detta material, tillsammans med den övre ånggenomsläppliga filmen, läggas mellan takbalkarna

Om du lägger till isolering från botten av takbjälken kommer det inre utrymmet på vinden att minska. Värmeisoleringskakans tjocklek når ofta 30–40 cm.. Om du drar av dessa centimeter från toppen och sidorna kan rummet visa sig vara för lågt och litet.

Samtidigt eliminerar installationsalternativet med att fodra manteln under takbjälken och isolering på den utseendet på köldbryggor. Om mineralull eller EPS sätts in mellan balkarna, kommer de själva och luckorna som bildas över tiden i värmeisoleringsskiktet nära dem att dra värme från vinden.

För att ventilationen i utrymmet under tak ska uppfylla kraven i SNiP:er, bör deflektorer eller andra öppningar för luftutlopp finnas på nocken.

Ångan ska tillsammans med luftströmmarna stiga till takets högsta punkt och lämna därifrån helt utanför.Dessutom bör detta ske utan hinder och så snabbt som möjligt.

Innan du packar membranet på takbjälken måste du först korrekt beräkna tjockleken på isoleringen. Om värmeisoleringsskiktet visar sig vara större än storleken på takbjälkarna, måste du bygga upp dem med stänger. Det huvudsakliga isoleringsmaterialet bör vara inuti denna ram och inte sticka ut från den.

Lager #2 - ånggenomsläppligt membran

På toppen av den bildade undertakspajen ska det finnas ett material med hög ånggenomsläpplighet från isoleringen till gatan och hög vattentätning i motsatt riktning. Syftet med detta membran är inte att hindra ånga från att strömma ut från värmeisoleringen, samtidigt som det förhindrar att vatten och fukt som kan droppa från ett läckande tak kommer in i det.

Ju mindre gapet är mellan isoleringen och den ånggenomsläppliga filmen, desto bättre och mer effektivt kommer ånga att avlägsnas från värmeisoleringen (+)

Det bästa materialet för detta ånggenomsläppliga skikt, som också utför funktionerna vind- och fuktskydd, är superdiffusionsmembran. De är inte igensatta av damm och is som bildas av kondens i svår frost.

Sådana membran läggs i horisontella ränder med 10–15 cm överlappning av den översta raden på den nedre raden från utsidan. Resultatet ska bli en enda duk, så att om vattendroppar träffar den genom taket från gatan, skulle de rinna ner utan att komma in i isoleringen.

Skarvarna på membranraderna från insidan av vinden limmas med monteringstejp. Den bör köpas under samma märke som den ånggenomsläppliga filmen.

Sammansättningen av limmet och membranmaterialet från samma tillverkare väljs för att inte skada varandra och förblir tillförlitligt limmade i många år.Om du tar dem under olika märken är problem möjliga.

Lager #3 - huvudisolering

Tjockleken på isoleringen väljs i enlighet med SNiP 02/23/2003. För att göra detta utförs lämpliga beräkningar, som tar hänsyn till klimatförhållanden, takets utformning och struktur, liksom egenskaperna hos värmeisoleringsmaterialet och vindens inre foder.

Det är inte värt att lägga isolering med ett alltför tjockt lager på grund av bortkastade pengar, och ett lager som är för tunt kanske inte ger det erforderliga värmeskyddet

Tillverkare av värmeisolering tillhandahåller instruktioner för materialet de säljer och publicerar detaljerade rekommendationer på sina officiella webbplatser för att bestämma denna tjocklek. Det är bäst att fokusera på dessa beräkningar.

Installation av isolering utförs från insidan av vinden ovanpå ett utlagt ånggenomsläppligt membran. Om mineralull väljs måste den skäras i bitar med dimensioner 2–3 cm bredare än mellanrummen mellan takbjälkar eller mantlar. Mineralullen ska passa mellan dem med lätt tryck och stanna där på grund av distansen.

För att förhindra att mineralull hänger mellan takbjälken rekommenderas det dessutom att fixera den med nylontråd

EPS måste läggas ovanpå takbjälken och inte mellan dem. Plattorna för denna isolering är monterade ände i ände. Om du lägger dem inuti takbjälken, som mineralull, kommer genomgående hål att dyka upp i värmeisoleringsskiktet.

Vissa hantverkare fyller sådana luckor med polyuretanskum från en ballong. Du bör dock inte göra detta. Detta kan leda till membranförsämring på grund av en kemisk reaktion mellan komponenterna i sprayskummet och det ånggenomsläppliga filmmaterialet.

Det är bättre att ta bort 10-25 cm från vinden ovanpå och på sidorna för manteln med EPS, snarare än att få ett lager av skydd med genomgående hål.

Lager #4 - ångbarriärfilm

En ångspärr gjord av glasin eller polypropen eller polyetenfilm bör läggas ovanpå isoleringen på insidan av vinden. Syftet med detta lager är att förhindra att vattenånga kommer in i isoleringen från rummet. Den läggs på samma sätt som den allra första ånggenomsläppliga beläggningen.

Maximal uppmärksamhet bör ägnas åt ångspärrens leder - om till och med de minsta sprickorna finns kvar i dem, kommer ångan att hitta dessa luckor och väta värmeisoleringsmaterialet

Förutom vanlig film kan du även använda foliefilm. Det extra lagret av folie kommer att reflektera det mesta av värmeenergin tillbaka till vinden, vilket minskar uppvärmningskostnaderna. I det här fallet utförs installationen av en sådan film med "aluminium" inuti.

Ångspärren fästs med häftapparater eller spikar med ett brett huvud. Och på platser där filmen gränsar till kablar, rör och strukturella element i takfönster, bör den dessutom förstärkas med en speciell ensidig tejp med en värmereflekterande beläggning.

Lager #5 - Takbeklädnad

För att slutföra isoleringen av vinden fylls manteln under beklädnaden. Den är gjord av stänger 15–25 mm tjocka så att det finns en liten ventilationsspalt ovanför ångspärren.

Skivor av gipsskivor, plywood eller annan träskiva placeras ovanpå höljet - de kommer att bilda det framtida vindtaket

Mantlingsstängerna, på ena sidan, är utformade för att fästa mantlingsmaterialet, och på den andra fäster de dessutom ångspärrmembranet och pressar det mot isoleringen.

Själva höljet kan målas eller vitmålas.Det finns många alternativ för att avsluta det. Du kan också undvika att fästa gipsskivor och spånskivor överhuvudtaget och bara montera klaffskivor på manteln.

En beskrivning av olika metoder för värmeisolering av ett vindstak presenteras i Denna artikel.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Översikt över vindsisoleringsteknik:

Kondens på grund av felaktig ångspärr och hur man blir av med den:

När du självständigt isolerar vinden från insidan, när taket redan är täckt, är det viktigt att välja rätt tjocklek på isoleringsmaterialet. Och ännu viktigare är att utföra rätt installation utan att bryta ångspärren och vind-fuktbarriären.

Om skyddsfilmerna på båda sidor av isoleringen har hål, blir den blöt och skyddar inte längre huset från kylan.

Har du erfarenhet av att isolera en vind från insidan? Eller vill du ställa frågor om ämnet? Kommentera gärna inlägget, dela med dig av din kunskap och delta i diskussioner. Feedbackblocket finns nedan.