Kakelbricka för en duschkabin: detaljerade instruktioner för konstruktion

Butikerna har ett enormt urval av pallar gjorda av olika material, men tillverkarnas åsikt kanske inte alltid sammanfaller med konsumentens.I det här fallet kan du alltid själv göra en behållare för att samla upp vatten i duschboxen. Men för optimala resultat måste du känna till reglerna för konstruktion. Håller du med?

Vi kommer att berätta hur man korrekt gör en kakelbricka för ett duschkabin. Vi visar dig hur du väljer formen och storleken på en hemmagjord struktur som är idealisk för det hygieniska rum du inrättar. Konstruktionen av en sådan användbar hemgjord produkt gör att du kan lösa flera viktiga problem samtidigt.

Verktyg för att arrangera en pall

Eventuellt förberedande arbete börjar med förvärvet förbrukningsvaror och verktyg. Arbetet går snabbare och lättare när allt är till hands och du behöver inte ständigt springa till en specialiserad butik för det eller det.

Så för att genomföra projektet kan vi inte klara oss utan:

• Kapaciteter, där vi kommer att blanda betong för avjämning, murbruk för tegel och limbas för kakel.
• Kort regel för screed och rivjärn.
• Byggnadsnivå.
• Murslev och spatlar - gummi och tandad för kakellim.
• Skruvmejsel - kors eller rak, beroende på vilken typ av fästhuvuden som stegen är monterad med, och skruvmejsel, om du behöver montera formsättning och göra distanser.
• Borrar med mixer munstycke, om du är för lat för att röra om lösningen manuellt.
• Slipmaskiner med skiva för keramik, om du måste skära tegel, och med en metallskiva, om du måste skära metallnät och armering.
• Grouts.
• Mallets (gummihammare).
• Borstar för applicering av mastix.

Förvisso finns nästan allt som behövs redan i ägarens arsenal, annars måste de saknade verktygen antingen köpas eller lånas från släktingar, vänner eller grannar.

Diagram över strukturen av en kakelpall i den inre delen. I denna version av schemat finns det inget primärt vattentätskikt. Dess närvaro är inte så kritisk om ägaren bor i sitt eget hus, annars är det bättre att spela det säkert

Vad mer behövs för jobbet?

När alla nödvändiga verktyg för jobbet redan har samlats in och ett diagram över den framtida pallen har ritats, kan du börja köpa konstruktion och förbrukningsmaterial.

Så under konstruktionen kan du inte klara dig utan:

• Stege eller avloppssystem.
• Tegelstenar. När solid betong gjutning måste du fylla på med formskivor. När det gäller att konstruera sidan av pallen i form av en idealisk kvartscirkel, är det bättre att göra formen från Fiberskiva.
• Majakov.
• Vattentätande material för badrum och en rulle för att applicera den.
• Bitumen, takpapp eller tät polyetenfilm - beroende på preferens.
• Expanderad polystyren - om isolering krävs.
• Sand och cement M400, eller universalblandning M150, eller M200.
• Mjukgörare och hydrofoba fuktavvisande tillsatser
• Metallnät för förstärkning av skriden, om dess bredd inte överstiger 10 cm.
• Armering om sidan är armerad betong och inte tegel.
• Vattentätt kakellim och korsstygn.
• Kakel eller mosaikplattor är ett måste halkfri olika sorter.

När allt är klart kan du säkert börja bygga duschkaret.

Steg-för-steg-instruktioner om hur man konstruerar en pall

Om badrummet har betonggolv, vilket är fallet i flerbostadshus, eller det redan finns en betongmassa, är det bra. Du kan omedelbart börja konstruera sidorna och vattentäta efter att först ha rengjort ytan noggrant.

Om basen inte är idealisk, det fanns tidigare ett trägolv, etc., innan den faktiska konstruktionen av strukturen, bör du definitivt fylla screed.

Steg #1 - ytbehandling

För att göra en blandning för screed är en vanlig cementbaserad murbruk lämplig. M400 och blandas i ett förhållande av 2 delar sand till 1 del cement.

För att inte bry dig om att mäta ingredienserna för lösningen kan du helt enkelt köpa en universell blandning M150 eller M200.

Ett dräneringsutlopp måste göras innan du häller basen, annars måste du smula sönder den gjutna betongdynan med en hammarborr för att rätta till ditt misstag som gjorts på grund av glömska. I det här fallet är detta inte kritiskt, eftersom stegen är monterad direkt på golvet. Men om ytterligare en bas hälls kan glömska slå tillbaka

Blandas med borrmaskin mixer munstycke i de nödvändiga proportionerna som anges på påsen, och lösningen är klar.

Åtgärder ska utföras i följande ordning:

1. Att göra lager För dränera i avloppsröret i förväg, så att du senare inte behöver smula sönder den nya betongplattan med en borrhammar.
2. Vi sätter upp formen form och storlek på den framtida pallen, inte att förglömma att dess framtida sidor också kommer att finnas på denna pall.Därför, när du markerar, är det värt att tänka på tjockleken på plattan och tjockleken på kakellimlagret (på framsidan och utsidan, och därför dubbelt) och tegelstenens bredd. Om avjämningsmassan kommer att hällas runt hela omkretsen av badrummet, till exempel vid installation av ett uppvärmt golv eller en större renovering av golven, krävs ingen formsättning. Pallens sidor kan initialt monteras på skriden.
3. Om basen är 7 cm bred, installera metallnät på en höjd av 3 cm över golvet. Om skriden är bredare än 10 cm behövs ingen förstärkning. Plattan kommer fortfarande att ha utmärkt hållfasthet.
4. Förbereda blandningen enligt givna proportioner. När det gäller expanderad lerbetong tillsätts expanderad lera till blandningen med en hastighet av 1×1, det vill säga per hink murbruk – hink med expanderad lera.
5. Från insidan av formen och på väggarna sätt nivåmärken på höjden av den framtida screeden.
6. Fyllning av skriden. Vi anpassar oss efter en liten regel, rivjärn eller en murslev.

Nu väntar vi tills skriden stelnar och torkar. Det kommer att vara möjligt att återgå till fortsättningen av arbetet tidigast den tredje dagen efter att ha hällt avjämningen.

När solid betong blandning, vikten av en gjuten grov platta som mäter 90x90 cm och höjd 10 cm kommer att vara minst 180 kg. Därför, för invånare i flervåningsbyggnader, skulle det vara bäst att späda betongen med expanderad lera. En platta av expanderad lerbetong blir 4 gånger lättare.

Steg #2 - vattentätning och installation av stegen

Vattentätning kan vara av två alternativ - takpapp eller polyetenfilm. Vissa föredrar att helt fylla eller belägga med bitumen.

Effekten av något av de valda materialen i fallet med ett duschkabin för privata lägenheter och hus kommer att vara utmärkt.

Vi installerar avloppsavloppet.För att säkerställa god dränering måste själva avloppstratten vara något högre för att säkerställa en lutning på avloppsröret på minst 3 grader

Om du behöver isolera en framtida pall är det nu dags att göra det. Låt oss omedelbart göra en reservation för att välja polystyrenskum är fast, och det är tillrådligt att lägga det omedelbart på en grov screed runt omkretsen av sidan.

När det gäller isolering dusch avlopp kan delvis fällas in expanderad polystyren. Efter att ha tagit hänsyn till denna punkt, åtar vi oss nu modigt installationen av den valda och förberedda stegen. Alla delar måste monteras perfekt.

De övre kanterna på stegtratten måste vara tydligt justerade till nivån. Och för att förhindra att det avviker i framtiden är det bäst att fixa det på alabaster

Om du, när du installerade stegen, gjorde något någonstans eller monterade den felaktigt, måste du för att åtgärda problemet "skruva loss" hela pallen med en hammarborr, och stegen kommer troligen att behöva kastas ut och en ny installerad.

Steg #3 - montering av sidor

Det är bäst att resa sidorna omedelbart efter att den gjutna kudden har härdat och stegen har installerats. I framtiden kommer de att fungera som en naturlig gräns för vattentätning och isolering, såväl som formsättning för huvudavjämningen.

Låt oss nu göra beräkningen. Vi beräknar hur hög sidan av 1 tegelsten som läggs på sidokanten kommer att vara:

• lager av murbruk ovanför den grova avjämningsmassan (under tegelstenen) - 5 mm;
• själva tegelstenen är 120 mm;
• lager av kakellim - 5 mm;
• plattor - 3-5 mm.

Det visar sig att höjden på tegelsidan kommer att vara 135 mm, vid maximalt värde.

Tegelsidan måste vara strikt verifierad. Markeringarna ska ritas i rät vinkel både i förhållande till sidan till sidan och i förhållande till sidan mot väggen.I det här fallet bestäms vertikalen med en hydraulisk nivå, men en vanlig nivå räcker.

Men vi måste ta hänsyn till att på insidan av båset måste vi fortfarande lägga:

• vattentätande lager – 1-2 mm, om det är mastix och takpapp;
• isolering - 50 mm, om det är polystyrenskum;
• screed – från 4 till 10 cm, beroende på höjden på dräneringsanordningen;
• lager av kakellim – 5 mm;
• kakel – 3-5 mm.

Då blir det inre arrangemanget av pallen 82 mm högt vid maximala värden. Nu subtraherar vi 82 från 135 mm, vi får 53 mm. Detta är höjden på sidan som ska vara i förhållande till pallens inre finishyta. Faktum är att denna höjd är något större än en tändsticksask.

Om det verkar litet för någon måste du, beväpnad med en kvarn, skära block av de nödvändiga storlekarna från tegelstenarna och lägga dem ovanpå en solid tegelsten. I beräkningarna bör det beaktas att i detta fall kommer ytterligare ett lager murbruk att läggas till storleken på det skurna blocket.

Sidan är uppförd i strikt överensstämmelse med de ritade linjerna, vertikala och horisontella nivåer, som med konventionellt murverk. Det är lämpligt att använda rött, fuktbeständigt tegel. Om du vill göra pallen högre måste du göra en andra nivå av murverk

För att börja lägga en tegelsida bör du förbereda en blandning av vatten, cement och sand i förhållandet 1:1:3 med tillsats av mjukgörare och hydrofoba tillsatser.

Det är bättre att använda rött tegel M-125. Den har den högsta fuktbeständigheten av alla sorter. Vid läggning är det lämpligt att använda ett speciellt förstärkt nät.

När murverket är färdigt, för att gå vidare till ytterligare stadier, måste du vänta ett par dagar tills murbruket har stelnat och torkat helt.

Steg #4 - gjutning av huvudskriden

När du häller skriden, var uppmärksam på att det övre gallret på avloppet måste placeras ovanför det i höjd med lagret av lim och kakel.

Denna reserv är gjord så att senare, när du lägger plattorna, kan avloppsgallret nå "noll" eller något lägre, beroende på designegenskaperna för själva avloppet. Efter att ha monterat huvudmassan måste du vänta igen tills betongen härdar innan nästa steg.

Det är bättre att fylla huvudavjämningen med förinställda beacons installerade i en knappt märkbar lutning mot avloppet. Avloppstratten efter att ha gjutit betong ska stiga över avjämningsmassan

Steg #5 - återvattentätning

Upprepad vattentätning bör inte försummas. Genom att lägga pengar och tid på att köpa och applicera vattentätande mastix skyddar du dig mot läckor och fuktansamling i strukturella element.

Detta innebär att grannarna på nedervåningen, som du ständigt översvämning, och du själv kommer att räddas från evig fukt och svamp i badrummet.

Efter att ha applicerat mastiken över hela avjämningsytan, längs de inre och övre delarna av sidorna, bör du återigen vänta tills den torkar. Först efter fullständig härdning kan du börja lägga kakel eller kaklade mosaiker.

Ett skikt av vattentätning ovanpå huvudmassan krävs. Den kan också appliceras med en roller, men i det här fallet är ytan som ska behandlas inte så omfattande, så en pensel är också lämplig, med vilken du dessutom kan belägga hörnen mer noggrant

Steg #6 - plattsättning med keramiska plattor

Alla alternativ kommer att se bra ut, men de där sidan är kaklad och insidan av pallen är kaklad mosaik är särskilt imponerande. I alla fall beror allt på valet av ägaren.

Så, när det gäller arbete, ser åtgärderna ut så här:

1. Vi förbereder limblandningen baserat på de proportioner och konsistens som anges i instruktionerna för den köpta typen av kakellim. Vissa tillverkare tillverkar lim som kan stelna väldigt snabbt, så du bör inte blanda en hel hink på en gång. Till en början, särskilt om du aldrig har gjort detta förut, bör du prova att göra satser i små satser.
2. Om du står inför att lägga kakel för första gången, vet då att detta inte är ett så svårt jobb som erfarna "plattsättare" och "plattor" gillar att prata om det. Det viktigaste är tålamod och noggrannhet. Det allra första du behöver veta är efterbehandling ska alltid börja från ett av hörnen. Vi tar upp limet med en skårad murslev, applicerar det på baksidan av plattan, applicerar det på pallen från hörnet och trycker.
3. Varje bricka måste kontrolleras för nivå. I fallet med en något lutande botten är den horisontella nivån i sig inte så kritisk. Huvudsaken här är att alla brickor är i samma plan. En gummiklubba används för utjämning. För perfekt jämn läggning av plattorna, använd speciella korsar placerade mellan plattorna i hörnen. Varje bricka ska passa tätt mot de insatta sidorna av korsen.
4. Om plattorna vid kanterna inte passar i storlek måste du skära dem med en kvarn utrustad med ett keramiskt hjul.
5. När beklädnaden är klar nästa dag, bör du ta bort korsen, rengöra sömmarna från överflödigt lim och fogmassa med en speciellt förberedd fogblandning med en gummispatel. Efteråt avlägsnas överskottsmassa från fogarna med en lätt fuktad svamp.
6. Det är lämpligt att täta skarvarna där pallens plan möter väggarna och sidorna, såväl som hörnen på sidorna, med ett transparent tätningsmedel.
7. Först efter att fogmassa och fogmassa har härdat helt rekommenderas att tvätta de utlagda plattorna.

Ofta föredrar hantverkare att applicera lim direkt på ytan snarare än på själva plattan. Du kan prova det och det. Vad du än gillar mer och vad som är bekvämare för dig, gör det. Men glöm inte att det ska finnas tillräckligt med lim under plattan så att det inte finns något tomt utrymme under det som inte är fyllt med limblandningen.

Att lägga mosaikplattor skiljer sig inte mycket från att lägga traditionellt kakel. Limmet appliceras på basen här. Själva mosaiken jämnas ut i exakt enlighet med den angivna nivån

Steg #7 - härdning och torkning

Det är tillrådligt att börja installera staketet och ta en dusch först efter att den nytillverkade pallen är ordentligt ställd och, som de säger, "når".

För att påskynda denna process, se till att badrumstemperaturen är mellan 25-30 °C, god luftcirkulation och brist på luftfuktighet. Det är lämpligt att hålla dörrar i rummet öppna. Om en dag eller två kommer det att vara möjligt att installera staketet och tvätta.

När glättningsarbetet är klart tvättas alla ytor noggrant från rester av byggmaterial och efter torkning i en dag är den nytillverkade pallen klar att användas.

Funktioner av konstruktionen av sidor

Om det har beslutats att bygga en pall med en solid armerad betongsida i form av en kvartscirkel, är det värt att ta hänsyn till några funktioner.

I det här fallet börjar konstruktionen av sidorna med steget att hälla en grov screed under den framtida pallen. Du måste först göra en hög form för den, så att den senare kommer att fungera som den yttre sidan av formen för sidan.

En gör-det-själv rund duschbricka med kakelkant kommer att vara mindre farlig eftersom den inte kommer att ha utstickande hörn, och kommer också att göra duschkabinen mer kompakt och estetiskt tilltalande.

Omedelbart efter hällning och utjämning av basen ska 4-5 sektioner av förstärkning med en sektion på 10 tätas i dess kanter längs omkretsen. Dessa kommer att vara ribborna för den längsgående förstärkningen av sidan.

Så att du inte behöver skära av dem med en kvarn senare och justera dem i höjdled, är det bättre att först skära dem något mindre än höjden på den framtida sidan. Dess höjd kan beräknas på samma sätt som i fallet med en tegelsida.

Formsättning görs bäst av Fiberskiva. Hardboard böjer perfekt, och förstärkt med stöd och distanser blir lika stark som en bräda. Det är bäst att göra hörn av stänger under den som stopp, vilket kommer att ge den framtida sidan en stabil vertikal nivå.

Efter att avjämningen har härdat ska ett par rader med 8-delad armering knytas på armeringsjärnen som har frusit längs med basens omkrets. Detta kan vara en solid cirkel, böjd enligt de nödvändiga parametrarna, förstärkning eller bitar med vilka det är nödvändigt att binda de vertikalt utskjutande förstärkningsstavarna i längdriktningen med sticktråd.

Efter från Fiberskiva Med hjälp av distanser konstrueras sidoformens innervägg, varefter den kan hällas.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Hela processen med att konstruera en duschbricka presenteras i följande video:

Som du kan se är byggprocessen inte särskilt komplicerad. Huvudsaken är att utveckla ett projekt och ta sig tid att förverkliga det. Jo, verktygen. Om du har dem hemma eller kan låna dem av en granne, med ett ord, behöver du inte spendera pengar på att köpa dem.

Hela konstruktionen av pallen kommer att kosta ägaren flera gånger billigare än kostnaden för samma akrylpall av tvivelaktig produktion, som troligtvis måste kastas i papperskorgen om ett och ett halvt år.

Den resulterande duschbrickan med efterbehandling gjorda av kakel med egna händer, och även om det är något ofullkomligt på något sätt, kommer det alltid troget att tjäna inte i år utan i årtionden.

Lämna kommentarer i blocket nedan. Ställ frågor och lägg upp bilder relaterade till ämnet för artikeln. Berätta om hur du eller någon du känner byggt en duschkar med dina egna händer.